Le fait que la mère de Prus nous ait conduits de chez elle à Sriracha jusqu'à l'aéroport de Suvarnabhumi n'a rien d'exceptionnel en soi. Cependant, étant donné que je venais de passer une semaine avec cette famille qui ne me connaissait pas avant notre rencontre et qui n'avait peut-être encore qu'une vague idée de qui j'étais, sa proposition de nous conduire était très touchante.

« Elle t'aime », m'a assuré Prus en s'éloignant en voiture.

Il m'a pris la main et, mis à part le contrôle de sécurité et l'embarquement dans l'avion, il ne l'a pas lâchée pendant environ deux heures, jusqu'à notre arrivée à Udon Thani.

Là, alors que le soleil se couchait sur la région d'Isaan, nous nous sommes retrouvés sur le parking de l'aéroport, à examiner ce qui semblait être la seule voiture de location restante dans toute la ville. Enfin, c'est Prus qui l'a examinée ; je l'ai filmé pour la postérité.

Il faisait presque nuit quand nous sommes partis à bord du pick-up Toyota de dix ans, qui appartenait manifestement à un type lambda qui avait besoin d'un peu d'argent de poche. Et pourtant, c'était le véhicule idéal pour un road trip à travers le « Texas de la Thaïlande » – du moins tant qu'aucune des motos, tuk-tuks ou motos-camions qui serpentaient à travers les routes défoncées ne nous obligeait à quitter la route en route vers l'hôtel.

Je ne me souviens plus exactement quand nous nous sommes tenus la main à nouveau, mais je me souviens l'avoir fait sur le chemin du retour d'un restaurant voisin à notre hôtel, un restaurant particulièrement attrayant pour l'Isaan, mais qui ne servait pas de plats typiques de l'Isaan.

Plusieurs prostituées de rue, qui formaient apparemment le quartier chaud d'Udon Thani, ont malgré tout essayé de nous attirer dans leurs établissements.

Alors que Prus et moi partions mercredi matin pour Talee Bua Daeng (également connu sous le nom de Mer de Lotus Rouge) à Udon Thani, exactement sept ans après que mon amie Dora et moi y soyons allées, je me demandais si le vieil adage concernant la capacité de régénération de toutes les cellules du corps était vrai.

Le temps était exécrable, nous avons donc décidé de reporter notre visite au lendemain – cet endroit a désespérément besoin de ciel bleu. Sur le chemin du retour, en discutant d'éventuels plans de rechange pour la journée, le chiffre sept est apparu dans une anecdote sur un serpent mythique.

« Le roi des Nagas a protégé Bouddha d'une tempête pendant sept jours et sept nuits », m'a-t-il expliqué lorsque je lui ai demandé pourquoi les images du serpent étaient si omniprésentes en Thaïlande (et particulièrement dans l'Isaan).

Nous allions voir beaucoup de choses. Après une halte dans un sanctuaire populaire vers midi, nous avions prévu de terminer la journée sur le Mékong à Nong Khai, où, une fois par an, des « boules de feu » en forme de Naga émergent des eaux.

(Attention, divulgation : ce jour n’est pas le 2 février, du moins pas en 2022.)

Le trajet du centre-ville à Kham Chanot durait environ 90 minutes. Le long de la route, des vendeurs proposant des offrandes Grathong inspirées des Nagas tentaient d'attirer les bouddhistes fervents par des mouvements de poignet sinueux.

Avec les fleurs rougeoyantes qui tombaient des flamboyants au-dessus de nous et la rangée interminable d'étals, leur mouvement fluide conférait à la scène une atmosphère irréelle, comme si nous avions atterri dans un film d'horreur thaïlandais. Je m'attendais presque à trouver un fantôme assis sous l'un des salas jaunes que je voyais tous les quelques centaines de mètres de part et d'autre du Thanon, mais aucune créature d'aucune sorte n'utilisait l'abri qu'ils offraient.

Ou peut-être pas. « Les Nagas existent dans une autre dimension », expliqua-t-il sans plus de précisions, tandis que nous traversions la passerelle sinueuse menant au sanctuaire principal de Kham Chanot, perché sur une île de mangrove densément boisée. L’odeur nauséabonde de la boue qui l’empêche de s’enfoncer dans le marais environnant était presque aussi insupportable que la chaleur accablante.

En sortant après le sacrifice de Prus, j'ai remarqué une jeune danseuse (elle ne devait pas avoir plus de six ou sept ans) entièrement maquillée, qui se produisait sous une tente où au moins deux douzaines de statues de Naga semblaient menaçantes. Elle s'est agenouillée, a ramassé quelques pétales de souci sous ses pieds, les a jetés en l'air et a poursuivi sa danse sans interrompre sa performance.

En route pour Nong Khai, longeant des lacs peu profonds (dont l'un, je crois, était la Mer de Lotus Rouge), nous avons commencé à parler de l'avenir. Prus et moi avons disparu du présent idyllique pendant ce qui m'a semblé une éternité ; je ne sais pas si toutes les cellules de nos corps se sont régénérées durant notre conversation sur le Brésil, le Mexique, la distraction des agents d'immigration américains, Santa Barbara et la Bubba Gump Shrimp Company.

Mais à Nong Khai, à l'ombre d'une gigantesque statue de Naga à deux têtes sur les rives du puissant Mékong, j'ai prié pour que les sept jours et sept nuits qu'il nous restait à passer ensemble ne marquent pas la fin de notre voyage.

Quand je me suis réveillée jeudi matin et que le ciel était toujours couvert, je me suis résignée à l'idée que Prus et moi ne verrions probablement pas ensemble la Mer de Lotus Rouges.

Du moins pas maintenant. « Nous pourrons revenir lorsque je reviendrai avec le Naga à neuf têtes », dit-il, faisant référence à un hypothétique retour à Kham Chanot pour régler le karma de son vœu, si celui-ci venait à se réaliser.

Malgré cette tranquillité, ou peut-être grâce à elle, d'innombrables Bua Daeng nous narguaient tandis que nous longions l'extrémité sud du lac en direction de Roi Et. Après une brève et saisissante rencontre avec ces fleurs – nous avons grimpé sur une cabane de pêcheur rouillée, à peine flottante, pour les admirer depuis l'eau – nous avons poursuivi notre route à travers un paysage idyllique, mais sans rien de particulièrement époustouflant.

Cette sensation d'essoufflement nous prenait à chaque fois que nous tentions de dépasser sur cette route cahoteuse. C'était particulièrement grisant lorsqu'un camion chargé de tiges de canne à sucre d'un mètre de haut nous précédait et que nous le dépassions à toute vitesse. Nous avons à peine réussi à éviter une demi-douzaine de motos arrivant en sens inverse sur la voie de droite avant de faire un écart brusque vers la gauche et de nous retrouver face à un autre énorme camion qui nous barrait la route, nous obligeant à recommencer la manœuvre.

Parfois, entre le crissement des pneus sur les nids-de-poule et le démarrage hésitant du vieux moteur, je me demandais si nous allions y arriver. Les panaches de fumée qui s'élevaient régulièrement des champs fraîchement brûlés ne faisaient qu'accentuer mes doutes, surtout lorsque je réalisai que cette odeur pouvait avoir une autre origine.

« Je crois qu'il y a une usine de glutamate monosodique dans le coin », dit Prus alors que nous atteignions enfin une portion de route dégagée, et il prit ma main dans la sienne. C'était un geste romantique, mais une pensée horrible : le processus de fabrication d'une substance comme le glutamate monosodique. Quelle horreur !

Nous avons fait une courte pause déjeuner dans une petite ville dont j'ai oublié le nom. Le seul élément impressionnant était les arcades jaunes qui surplombaient les carrefours sans charme particulier, en hommage au roi. Tandis que le piquant du larb engourdissait mes papilles, mes yeux pouvaient apprécier les mets délicats à leur manière.

« As-tu déjà remarqué, » demandai-je à Prus, qui croquait dans un Gai Yang nappé de sauce et collé à du riz gluant, « à quel point les tomates du Som Tam sont pâles et roses ? » Leur couleur correspondait à leur goût, qui complétait si parfaitement le reste de la salade de papaye, comme si elle avait été préparée dans un superordinateur plutôt qu'avec un mortier et un pilon.

Alors que nous poursuivions notre voyage, bercés par les tubes country-pop et les chansons d'amour sentimentales qui se mêlaient à la musique organique d'un road trip à travers la région d'Isaan, j'ai perçu une légère étrangeté dans l'air.

Et la terre elle-même : partout où je posais le regard, il y avait des eucalyptus, comme si nous étions dans le Queensland plutôt qu'à Kalasin, si ce n'était pour les vaches émaciées. Leur peau était ridée et tendue par les gouttes d'une courte et forte averse qui n'aurait sans doute pas dû tomber ici à cette période de l'année.

Lorsque nous sommes arrivés à Phra Maha Chedi Chai Mongkol, un immense complexe de pagodes situé à l'est de la province de Roi Et, je ne savais pas trop quoi en penser. La splendeur de l'ivoire et de l'or semblait d'autant plus majestueuse face au paysage aride qui l'entourait. L'intérieur richement décoré du chedi principal, qui, comme tant d'autres en Thaïlande, abriterait une authentique relique du Bouddha (vraisemblablement Gautama), n'a fait que renforcer cette impression.

« On dirait un temple sorti d'un jeu vidéo », dit Prus, son regard suivant l'escalier en colimaçon surréaliste qui menait au sommet de la tour juste avant que nous ne l'escaladions ensemble. Je m'attendais presque à entendre le thème de Zelda. Naga, comme toujours, était omniprésent, ornant les balustrades des deux côtés.

Même une fois arrivés à Roi Et, et malgré la vue imprenable sur le paysage urbain (d'une beauté surprenante pour l'Isaan) depuis l'imposante tour du même nom, la présence de Naga était omniprésente. Le serpent enserrait une statue de Bouddha au nord-ouest des larges douves entourant la tour, tout comme Naga lui-même, selon la légende, avait protégé le Bouddha pendant sept jours et sept nuits.

J’ai éprouvé le même sentiment de sécurité lorsque la nuit est tombée et que Prus, qui n’avait pas trouvé d’endroit où nous pourrions manger notre Khanom Pang Sang Kaya au marché nocturne, a rabattu l’arrière du camion comme si nous étions deux adolescents dans le désert du Texas.

Tandis que nous trempions nos cubes de pain vert dans un pudding crémeux au pandan, et que les lumières de la tour Roi Et, désormais illuminée, scintillaient sur nous, je me demandais ce que j'avais fait pour mériter une romance aussi profonde, et si, dans quelques années, je devrais retourner à Kham Chanot et offrir mon propre sacrifice aux côtés de Prus lorsqu'il offrirait le sien.

Sur un court tronçon de la route étonnamment large et lisse entre Roi Et et Ubon Ratchathani, les salas, qui apparaissaient tous les quelques centaines de mètres, brillaient d'un turquoise éclatant au lieu de leur jaune moutarde habituel. Les rizières qui bordaient ce tronçon étaient également d'un vert vif et éclatant, au lieu d'être desséchées et couleur paille, même si j'ignore si ces deux faits sont liés.

Hormis ces détails, le paysage banal qui bordait la route 23 aurait parfaitement pu se trouver dans le Missouri, même si je ne me souviens plus exactement à quelle région de cet État il me faisait penser. J'étais distrait : Prus, qui buvait une version thaïlandaise de Red Bull (censée être l'originale) pour lutter contre sa fatigue matinale, me montrait une vidéo YouTube sur un couple thaï-américain qui avait ouvert un food truck vendant de la cuisine de rue thaïlandaise à Austin, au Texas, ma ville natale.

« Elle cultive ses propres pamplemousses ! » s'exclama Prus avec enthousiasme tandis que le caméraman s'attardait sur les plants de basilic du jardin de la femme. « Moi aussi, je veux cultiver mes propres pamplemousses en Amérique. »

À l'approche d'Ubon, notre destination, les signes de civilisation apparurent rapidement, même si les arbres ne dépassaient toujours pas la hauteur des maisons. J'ai perdu le compte des innombrables étals de Gai Yang qui bordaient le côté gauche de la route à mesure que la limitation de vitesse diminuait ; la perte de volailles était incommensurable.

« C'est flippant », remarqua Prus, ne faisant pas référence aux oiseaux morts, mais au véhicule qui passait sur l'autre voie. « Une ambulance silencieuse. »

Une chose à Ubon Ratchathani, du moins dans mes souvenirs, n'a pas changé depuis mon premier voyage en 2017 : il n'y a pas de monument distinctif, pas de point de repère, et encore moins de centre-ville unifié. Cela m'a paru particulièrement étrange comparé à Roi Et, méticuleusement entretenue et qui est peut-être la plus belle ville d'Isaan. Ubon est simplement… Ubon, qui signifie « lotus » en thaï.

La dernière fois que j'étais ici, il faisait une chaleur étouffante, si bien que j'ai passé le plus clair de mon temps à l'intérieur. Le premier jour, après avoir pédalé de mon hôtel, mal situé, le long de la rivière, jusqu'au Wat Thung Sri Muang, puis être remonté jusqu'au Wat Phra That Nong Bua, je me suis réfugié dans le compartiment congélateur de ma chambre pour admirer le coucher du soleil. Ce coucher de soleil avait la couleur du jus restant après avoir mangé du Som Tam, mais avec une teinte légèrement plus voilée, car la climatisation avait embué les vitres.

Lorsque Prus et moi sommes sortis de notre voiture de location au Wat Phra That Nong Bua, il faisait un peu frais malgré le soleil éclatant. Il a dit qu'il hésitait à enlever ses chaussures pour entrer dans le stupa ; il craignait que le sol soit froid.

À l'extrémité nord-est de l'enceinte, là où s'élève le chedi, deux jumeaux Nagas apparurent en formation d'attaque. Prus s'agenouilla devant eux pour leur offrir un sacrifice, mais, frustré par l'absence de numéros sur les bâtonnets de poésie de la loterie Kau Chin, il renonça. « Comment cela peut-il être juste ? » se demanda-t-il, et il les rangea de nouveau, abandonnant ainsi (vraisemblablement) sa requête.

Nous avons ensuite entrepris notre voyage vers Sam Phan Bok, qui était encore submergé par le Mékong lors de ma dernière visite. Bien que son nom se traduise par « trois mille trous », il est communément appelé le Grand Canyon de Thaïlande.

Le trajet de près de deux heures était palpitant, notamment parce que nous luttions littéralement contre le soleil. Si nous faisions tout correctement (ou si notre Kau Chin le faisait, pour ainsi dire), nous profiterions des 20 à 30 dernières minutes sous une lumière optimale. Je pourrais enfin prendre la photo parfaite que j'attendais depuis plus de cinq ans.

C'était vraiment passionnant. Je n'avais guère d'autre chose à faire que de vérifier l'heure et notre position, et de contempler par la fenêtre les étals vendant des pruthra fraîches, des dattes thaïlandaises. Et penser à ces drapeaux thaïlandais délabrés qui flottaient au-dessus de presque chaque étal : comme un drapeau est étrange, comme le geste de le hisser est primitif !

Prus était visiblement encore fatigué ; j'ai donc chanté à contrecœur des versions karaoké de « Teenage Dream » de Katy Perry et d'autres tubes pop du milieu des années 2010, espérant que mon humiliation le maintiendrait éveillé. (Si vous lisez ceci, c'est que ça a marché.)

Alors que nous approchions du parking de Sam Phan Bok, Prus tourna à gauche, là où s'étendait une autre plantation d'eucalyptus. Il me laissa cueillir une feuille, la frotta entre mes mains et j'en inhalai l'huile essentielle. Je ne savais pas s'il en avait besoin pour se réveiller ou s'il aimait simplement le parfum, mais son sourire rendait la question superflue.

Bien que nous soyons techniquement arrivés avant le coucher du soleil, un problème avec Google Maps nous a contraints à une marche de 15 minutes qui aurait été inutile avec un itinéraire clair. Lorsque nous avons atteint les premières formations rocheuses, qui ne formaient ni gorge ni un paysage particulièrement impressionnant, la nuit était déjà presque tombée.

« On fera une excursion la prochaine fois », lança Prus d'un ton désinvolte tandis que nous retournions au camion en regardant des photos jaunies faisant la publicité de ces visites. Franchement, elles n'étaient pas si différentes (et certainement pas meilleures) que celles que j'avais prises moi-même, malgré une luminosité loin d'être idéale.

L'idée d'une visite organisée m'était insupportable en tant que blogueuse de voyage, mais la perspective de partager ma déception avec quelqu'un était tout aussi tentante. Sur le chemin du retour, j'ai empêché Prus de dormir en prenant sans cesse un accent britannique, puis en le reprenant aussitôt.

« Tu as une voix d'Adele », a-t-il ri après un monologue particulièrement affecté. J'ai songé un instant à ajouter une de ses chansons à ma liste pour de futures sérénades. Mais elles parlent toutes de ruptures ; je ne voulais pas tenter Naga, vu l'insouciance habituelle de Prus.

Le bruissement des feuilles sur le parking d'Ubon, samedi matin, avait presque une sonorité automnale. Je m'habitue peu à peu à la fraîcheur matinale d'Isaan, ce qui est dangereux dans un pays chaud comme la Thaïlande.

« Tu te souviens comment on a failli ne pas arriver ici ? » ai-je demandé à Prus alors que nous quittions le parking pour nous diriger vers le centre-ville d’Ubon afin de voir quelques autres sites.

Il me jeta un regard en coin en se retournant. « Tu veux dire, comment tu as failli ne pas arriver ici ? »

Il avait raison : j’avais reporté mon voyage en Isaan pour pouvoir le rejoindre à Sriracha après notre semaine ensemble à Kanchanaburi. S’il n’avait pas accepté de m’accompagner pour cette deuxième tentative, je ne serais probablement pas partie seule.

Après avoir brièvement montré le Wat Thung Si Muang à Prus – il n'était plus aussi impressionné que je l'avais été cinq ans auparavant – nous sommes allés voir l'immense statue dorée près du pilier de la ville d'Ubon. Cela l'a fait parler.

« Vous voyez comment ils tiennent Naga comme une corde ? » demanda-t-il en désignant les créatures à l’allure surréaliste au pied du vaisseau. « Ils s’en servent comme d’un outil pour atteindre l’immortalité. »

Je me demandais ce que cela pouvait bien signifier tandis que nous quittions la ville à toute vitesse pour rejoindre l'autoroute en direction de Mukdahan, surtout en croisant une procession de moines sur l'autre voie. J'avais encore une fois joué au karaoké avec Prus, qui était encore somnolent ; il avait ralenti au maximum pour que je puisse prendre une belle photo, sans doute en guise de récompense.

Après Ariana Grande, ce fut au tour de Sinead O'Connor, dont Prus ignorait la controverse, bien qu'il ait reconnu la chanson.

« C’était peut-être le karma », suggéra-t-il, tandis que les hommes en robes gisaient à une douzaine de kilomètres derrière nous. « Tant de catholiques ont dû les maudire ensuite… tout s’explique. »

Serait-ce la raison pour laquelle, lorsque Prus s'est réveillé et a appuyé sur l'accélérateur à une vitesse effrayante, nous nous sommes lancés dans une dispute futile, que nous avons néanmoins menée comme si notre existence même en dépendait ?

« Nous avons beaucoup de bon karma », ai-je rassuré Prus, qui semblait vouloir maintenir le suspense, tandis que nous entrions sur le parking du Wat Roi Phra Phuttabat Phu Manoram. L'une des plus grandes statues de Bouddha que j'aie jamais vues en Thaïlande se dressait au-dessus de nous.

Lorsque le songthaew nous emmena au sommet de la colline broussailleuse, au pied du Bouddha, notre entraînement était déjà terminé. Là, sans surprise, se dressait une immense statue de Naga en position d'attaque – ou peut-être de défense ? – dominant le Mékong. Quoi qu'il en soit, il était difficile de ne pas interpréter les drapeaux rouges accrochés aux buissons argentés et scintillants, hauts comme des avertissements.

Avant de gravir la statue du Bouddha, Prus nous suggéra d'acheter une lanterne naga et de l'offrir en sacrifice, sans doute pour expier les fautes karmiques qui avaient provoqué notre dispute. Pendant que nous attendions notre tour – je tenais la lanterne pendant que Prus allumait de l'encens – j'observai les serviteurs du temple se débarrasser des offrandes précédentes : les lanternes étaient soigneusement déposées dans des paniers bleus, les bâtonnets fumants recueillis dans des seaux d'eau verts.

Une fois arrivés au sommet, Prus et moi avons gravi un escalier métallique pour toucher les doigts du Bouddha. Je me demandais si le vent violent allait nous emporter, comme ceux qui, en bas, veillaient sur nous, pauvres mortels, avaient détruit nos offrandes.

Aucun drame de ce genre ne s'est produit, du moins pas pendant que nous faisions la longue queue pour la navette qui nous ramenait au parking. Là, après un déjeuner Som Tam plutôt décevant, nous avons mangé des jujubes crus, qui avaient le goût de petites pommes acidulées mais juteuses ; la tension a continué de se dissiper.

Arrivés au pied du Wat That Phanom, un peu en amont dans la pittoresque ville de Nakhon Phanom, les disputes de la journée semblaient bien loin. Prus était fasciné par les touches de rouge qui ornaient les magnifiques décorations dorées du stupa ; quant à moi, j’écoutais attentivement les chants des fidèles qui en faisaient le tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

Le mantra était inscrit (et transcrit en anglais) à l'entrée du complexe. Prus m'avait suggéré d'écrire mon nom et celui de ma famille sur une nappe dorée afin que les moines puissent l'inscrire sur leur liste des bienheureux. Il traça un carré autour et y inscrivit son nom et son prénom en lettres capitales.

Après une courte promenade jusqu'au Mékong, où la vue des plages de sable fin du côté laotien m'a totalement surprise, nous avons repris la route vers l'ouest. Nous avons rapidement acheté de quoi manger au marché coloré de la ville avant de reprendre la route panoramique pour regagner notre hôtel. Des roses trémières étaient en fleurs devant une maison ; elles contrastaient parfaitement avec le vent froid d'automne qui semblait nous avoir suivis depuis Ubon.

Je ne sais pas si toutes les cellules de mon corps se sont régénérées en sept ans, entre mes deux séjours à Udon Thani. Quoi qu'il en soit, l'hôtel Lion King était bien plus délabré que dans mon souvenir, même si je n'y avais pas séjourné à nouveau dans le but d'écrire une critique. Je pensais qu'un environnement familier – du moins pour mon corps – m'aiderait à mieux organiser mes émotions, sinon mes pensées.

Je me souvenais vaguement de la route principale au sud où se trouvait l'hôtel, mais sinon, le quartier m'était totalement inconnu. Ce fut un territoire totalement inconnu pour ma dernière nuit en Isaan ; je connaissais aussi peu cette zone (heureusement) gérable que Prus, qui n'y avait jamais séjourné.

Allongés dans le lit, moi en train de terminer mon travail et lui de lire ses mangas, j'ai commencé à envisager la régénération différemment. Ce n'est pas un processus automatique, même après sept ans, mais un mécanisme que l'on peut consciemment déclencher à tout moment.

Mon amour encore naissant pour Prus avait certainement déjà connu de nombreux cycles de vie lorsque notre avion a décollé vers le sud le lendemain matin ; il mourrait et renaîtrait sans aucun doute une douzaine de fois avant que nous ayons à lui dire adieu, à moins que nous ne trouvions un moyen de faire en sorte que nous n'ayons jamais à le faire.

Si Prus et moi retournions ensemble en Isaan pour offrir à Naga son dernier sacrifice – que ce soit dans sept mois, sept ans ou même sept décennies –, je doute que nous passions à nouveau la nuit au Lion King. Mais j'espère sincèrement que notre affection mutuelle est toujours aussi vive, authentique et profonde, et que sa mère m'aime encore, au moins suffisamment pour nous conduire une dernière fois à l'aéroport.

Autres questions fréquemment posées sur la visite de l’Isaan

Quels sont les endroits à visiter en Isaan ?

L'Isaan est une vaste destination touristique qui englobe près d'une vingtaine de provinces ; elle pourrait presque constituer un pays à part entière. Parmi les attractions les plus populaires figurent la Mer de Lotus Rouges près d'Udon Thani, le parc national de Khao Yai près de Korat et Sam Phan Bok (également connu sous le nom de « Grand Canyon de Thaïlande ») près d'Ubon Ratchathani. Les nombreux méandres du Mékong constituent également un attrait majeur de l'Isaan.

Pour quoi l'Isaan est-il connu ?

L'Isaan est considérée par les touristes comme la région la plus authentique de Thaïlande, mais aussi celle dont les infrastructures sont les plus rudimentaires, ce qui exige une exploration lente et réfléchie. Les Thaïlandais connaissent l'Isaan comme la région la plus pauvre du pays, mais aussi comme celle où l'on trouve la meilleure gastronomie, notamment la salade de papaye Som Tam. La langue isaan, ainsi que la culture et la musique uniques de ses habitants, sont également très appréciées des Thaïlandais.

Le restaurant Udon Thani vaut-il le détour ?

La ville d'Udon Thani en elle-même ne vaut pas particulièrement le détour ; ce n'est même pas ma ville préférée d'Isaan, ni même de Thaïlande. La province d'Udon Thani, en revanche, est un point de départ idéal pour explorer la région d'Isaan. Après avoir visité la ville riveraine de Nong Khai et la pittoresque Mer de Lotus Rouge, vous pouvez vous rendre au sud vers Roi Et et Korat ou à l'est vers Nakhon Phanom.