Il fatto che la madre di Prus ci abbia accompagnati in auto da casa sua a Sriracha fino all'aeroporto di Suvarnabhumi non è di per sé nulla di speciale. Tuttavia, considerando che avevo appena trascorso una settimana con la famiglia, che non mi conosceva prima del nostro incontro e che forse ha ancora solo una vaga idea di chi io sia, la sua offerta di accompagnarci è stata davvero toccante.

"Lei ti ama", mi assicurò Prus mentre si allontanava in macchina.

Mi afferrò la mano e, a parte i controlli di sicurezza e l'imbarco sull'aereo, non la lasciò andare fino a circa due ore dopo, quando arrivammo a Udon Thani.

Lì, mentre il sole tramontava sulla regione dell'Isaan, ci trovavamo nel parcheggio dell'aeroporto, intenti a ispezionare quella che sembrava essere l'unica auto a noleggio rimasta in tutta la città. Beh, Prus la ispezionava; io l'ho filmato per i posteri.

Era quasi buio quando partimmo a bordo del pick-up Toyota di dieci anni, che apparteneva chiaramente a un tizio qualunque che aveva bisogno di guadagnare qualche soldo extra. Eppure, in qualche modo, era il veicolo perfetto per un viaggio on the road attraverso il "Texas della Thailandia", almeno a patto che nessuna delle motociclette, dei tuk-tuk o delle motociclette agganciate ai furgoni di cibo che si insinuavano in città sulle strade mal asfaltate ci costringesse a uscire di strada mentre andavamo in hotel.

Non ricordo esattamente quando ci siamo tenuti di nuovo per mano, ma ricordo che è successo mentre tornavamo da un ristorante lì vicino al nostro hotel, un locale insolitamente invitante per gli standard dell'Isaan, che però non serviva i piatti tipici della regione.

Nonostante tutto, diverse prostitute che lavoravano per strada, e che a quanto pare formavano il quartiere a luci rosse di Udon Thani, hanno cercato di attirarci nei loro locali.

Mercoledì mattina, mentre Prus ed io ci incamminavamo verso Talee Bua Daeng (conosciuto anche come il Mare del Loto Rosso) a Udon Thani, esattamente sette anni dopo la nostra visita con la mia amica Dora, mi sono chiesta se il vecchio detto sulla capacità rigenerativa di tutte le cellule del corpo fosse vero.

Il tempo era pessimo, quindi abbiamo deciso di rimandare la visita al giorno successivo: questo posto ha un disperato bisogno di cielo azzurro. Durante il viaggio di ritorno in città, mentre discutevamo di possibili programmi alternativi per la giornata, il numero sette è venuto fuori in un aneddoto su un serpente mitologico.

"Il re dei Naga protesse Buddha da una tempesta per sette giorni e sette notti", mi spiegò quando gli chiesi perché le immagini del serpente fossero così diffuse in tutta la Thailandia (e soprattutto nell'Isaan).

Avremmo visto molte cose. Dopo una sosta in un famoso santuario verso mezzogiorno, avevamo in programma di concludere la giornata sul fiume Mekong a Nong Khai, dove una volta all'anno delle "palle di fuoco" a forma di Naga emergono dall'acqua.

(Attenzione: spoiler! Questa data non è il 2 febbraio, almeno non nel 2022.)

Il tragitto dal centro città a Kham Chanot durava circa 90 minuti. Lungo la strada, i venditori ambulanti che offrivano Grathong, statue ispirate ai Naga, cercavano di attirare i devoti buddisti con movimenti sinuosi dei polsi.

Insieme ai fiori rosso fuoco che cadevano dagli alberi di fuoco sopra di noi e alla fila apparentemente infinita di bancarelle, il loro movimento fluido conferiva all'intera scena un'atmosfera irreale, come se fossimo capitati in un film horror thailandese. Mi aspettavo quasi di trovare un fantasma seduto sotto una delle sale gialle che vedevo ogni poche centinaia di metri su entrambi i lati del Thanon, ma nessuna creatura di alcun tipo si stava servendo del riparo che offrivano.

O forse no. "I Naga esistono in un'altra dimensione", spiegò, senza approfondire, mentre attraversavamo il tortuoso ponte pedonale che conduceva al santuario principale di Kham Chanot, arroccato su un'isola di mangrovie fittamente boscosa. Il fetore del fango che lo impedisce di sprofondare nella palude circostante era quasi insopportabile quanto il caldo implacabile.

Mentre me ne andavo dopo che Prus aveva offerto il suo sacrificio, notai una giovane ballerina (non poteva avere più di sei o sette anni) che si esibiva completamente truccata sotto una tenda dove almeno una ventina di figure Naga sembravano minacciose. Si inginocchiò, raccolse alcuni petali di calendula da sotto i suoi piedi, li lanciò in aria e continuò la sua esibizione senza interrompere il ritmo.

Sulla strada per Nong Khai, costeggiando laghi poco profondi (uno dei quali credo fosse il Mare del Loto Rosso), abbiamo iniziato a parlare del futuro. Prus ed io siamo scomparsi dal beato presente per quello che ci è sembrato un'eternità; non ho idea se tutte le cellule del nostro corpo si siano rigenerate durante la nostra conversazione sul Brasile, il Messico, la distrazione dei funzionari dell'immigrazione statunitensi, Santa Barbara e la Bubba Gump Shrimp Company.

Ma a Nong Khai, all'ombra di una gigantesca statua di Naga a due teste sulle rive del possente Mekong, ho pregato che i sette giorni e le sette notti che avremmo trascorso insieme non fossero la fine del nostro viaggio.

Quando mi sono svegliato giovedì mattina e il cielo era ancora coperto, mi sono rassegnato all'idea che probabilmente io e Prus non avremmo visto insieme il Mare del Loto Rosso.

Almeno non ora. "Potremo tornare quando tornerò con il Naga dalle nove teste", disse, riferendosi a un ipotetico ritorno a Kham Chanot per saldare il karma del suo desiderio, qualora questo si avverasse.

Nonostante questa tranquillità, o forse proprio per questo, innumerevoli Bua Daeng ci hanno stuzzicato mentre navigavamo lungo l'estremità meridionale del lago, diretti a Roi Et. Dopo un breve, mozzafiato incontro con i fiori – ci siamo arrampicati su una baracca da pesca arrugginita e quasi galleggiante per ammirarli dall'acqua – abbiamo proseguito il nostro viaggio attraverso un paesaggio idilliaco, ma non particolarmente spettacolare.

Quella sensazione di stordimento si presentava ogni volta che cercavamo di sorpassare un altro veicolo sulla strada dissestata. Era particolarmente emozionante quando un camion carico di canne da zucchero alte un metro ci si parava davanti e lo superavamo a tutta velocità. Riuscimmo a malapena a evitare una mezza dozzina di motociclette che ci venivano incontro nella corsia di destra, prima di sterzare bruscamente a sinistra e trovarci un altro enorme camion a bloccarci la strada, costringendoci a ripetere l'intera manovra.

A volte, tra il rombo degli pneumatici sulle buche sottostanti e l'avviamento incerto del vecchio motore, mi chiedevo se ce l'avremmo fatta. Le regolari colonne di fumo che si levavano dai campi appena bruciati intensificavano ulteriormente i miei dubbi, soprattutto quando mi rendevo conto che quell'odore poteva avere un'altra origine.

«Credo che ci sia una fabbrica di glutammato monosodico qui vicino», disse Prus mentre finalmente raggiungevamo un tratto di strada libera, prendendomi la mano. Era un gesto romantico, ma un pensiero orribile: il processo di produzione di una sostanza come il glutammato monosodico. Che schifezza!

Ci siamo fermati brevemente per pranzo in una cittadina di cui ho dimenticato il nome. L'unica cosa degna di nota erano gli archi decorati di giallo che si ergevano sopra gli incroci anonimi, in omaggio al re. Mentre il piccante dei peperoncini nel larb mi intorpidiva le papille gustative, i miei occhi hanno potuto apprezzare le prelibatezze a modo loro.

«Hai mai notato», chiesi a Prus, che stava dando un morso al Gai Yang ricoperto di salsa e attaccato al riso appiccicoso, «quanto sono pallidi e rosa i pomodori nel Som Tam?» Il loro colore si abbinava perfettamente al loro sapore, che completava alla perfezione il resto dell'insalata di papaya, come se fosse stata preparata da un supercomputer anziché con mortaio e pestello.

Mentre proseguivamo il nostro viaggio, con successi country-pop e canzoni d'amore sentimentali che si sovrapponevano alla musica spontanea di un viaggio in auto attraverso la regione dell'Isaan, ho notato una leggera stranezza nell'aria.

E la terra stessa: ovunque guardassi, c'erano alberi di eucalipto, come se fossimo nel Queensland invece che a Kalasin, se non fosse stato per le mucche emaciate. La loro pelle era rugosa e tesa per le gocce di pioggia di un breve ma intenso acquazzone che probabilmente non sarebbe dovuto cadere qui in questo periodo dell'anno.

Quando raggiungemmo Phra Maha Chedi Chai Mongkol, un imponente complesso di pagode situato all'estremità orientale della provincia di Roi Et, non sapevo bene cosa pensare. Lo splendore dell'avorio e dell'oro appariva ancora più maestoso in contrasto con il paesaggio aspro che lo sovrastava. L'interno riccamente decorato dello stupa principale, che, come molti altri in Thailandia, si dice custodisca un'autentica reliquia del Buddha (presumibilmente Gautama), non fece che rafforzare questa impressione.

«Sembra un tempio uscito da un videogioco», disse Prus, il suo sguardo che seguiva la surreale scala a chiocciola che portava in cima alla torre, poco prima che la scalassimo insieme. Mi aspettavo quasi che partisse la colonna sonora di Zelda. Naga, come sempre, era onnipresente, ad adornare le ringhiere su entrambi i lati.

Anche quando raggiungemmo Roi Et e guardammo giù dalla sorprendentemente alta torre di Roi Et verso lo scenario sorprendentemente bello della città (per gli standard dell'Isaan), non riuscimmo a sfuggire alla presenza di Naga. Il serpente aveva avvolto un'immagine di Buddha a nord-ovest del grande fossato che circondava la torre, proprio come Naga stesso, secondo la leggenda, aveva protetto il Buddha per sette giorni e sette notti.

Provavo la stessa sensazione di sicurezza che provavo quando calava la notte e Prus, che non riusciva a trovarci un posto dove mangiare il nostro Khanom Pang Sang Kaya al mercato notturno, abbassava il cassone del camion come se fossimo due adolescenti nel deserto del Texas.

Mentre inzuppavamo i nostri cubetti di pane verde nel cremoso budino al pandan e le luci della torre Roi Et, ormai illuminata, ci illuminavano a intermittenza, mi chiedevo cosa avessi fatto per meritare un amore così profondo e se, tra qualche anno, avrei dovuto tornare a Kham Chanot e offrire il mio sacrificio insieme a Prus quando lui avrebbe offerto il suo.

In un breve tratto della strada sorprendentemente ampia e liscia tra Roi Et e Ubon Ratchathani, i salas, che spuntavano ogni poche centinaia di metri, brillavano di un turchese anziché del loro solito giallo senape. Anche le risaie lungo questo tratto erano di un verde vibrante e brillante, invece che appassite e color paglia, sebbene non sia sicuro che questi due fatti siano correlati.

A parte questi dettagli, il paesaggio insignificante su entrambi i lati della Highway 23 avrebbe potuto benissimo trovarsi in Missouri, anche se non ricordo esattamente quale parte dello stato mi ricordasse. Ero distratto: Prus, che stava bevendo la versione thailandese della Red Bull (presumibilmente quella originale), ampiamente non regolamentata, per combattere la stanchezza mattutina, mi stava mostrando un video su YouTube di una coppia thailandese-americana che aveva aperto un food truck di cibo di strada thailandese nella mia ex città natale di Austin, in Texas.

"Sta coltivando i suoi pompelmi!" esclamò Prus con entusiasmo mentre il cameraman inquadrava le piante di basilico nel giardino della donna. "Anch'io voglio coltivare i miei pompelmi in America."

Avvicinandoci alla nostra destinazione, Ubon, i segni della civiltà iniziarono a comparire rapidamente, sebbene gli alberi non superassero ancora l'altezza di case di medie dimensioni. Persi il conto delle innumerevoli bancarelle di Gai Yang che costeggiavano il lato sinistro dell'autostrada man mano che il limite di velocità diminuiva; la perdita di vite di polli fu incalcolabile.

"È inquietante", commentò Prus, riferendosi non agli uccelli morti, ma al veicolo che era passato nella corsia opposta. "Un'ambulanza silenziosa."

Una cosa a Ubon Ratchathani, almeno nei miei ricordi, non è cambiata dal mio primo viaggio nel 2017: non c'è un elemento distintivo, nessun punto di riferimento, tantomeno un centro storico unitario. Questo mi è sembrato particolarmente strano se paragonato alla meticolosamente curata Roi Et, che è forse la città più bella dell'Isaan. Ubon è semplicemente... Ubon, che in thailandese significa "loto".

L'ultima volta che sono stato qui, faceva un caldo così opprimente che ho passato la maggior parte del tempo al chiuso. Il primo giorno, dopo aver pedalato dal mio hotel, situato in una posizione scomoda, lungo il fiume fino a Wat Thung Sri Muang e poi di nuovo fino a Wat Phra That Nong Bua, mi sono rifugiato nel congelatore della mia stanza per guardare il tramonto. Questo tramonto aveva il colore del succo rimasto dopo aver mangiato il Som Tam, ma un po' più velato perché l'aria condizionata appannava i vetri.

Quando Prus ed io siamo scesi dall'auto a noleggio questa volta al Wat Phra That Nong Bua, c'era un leggero fresco nell'aria nonostante il sole splendente. Lui ha detto che non era sicuro se togliersi le scarpe per entrare nello stupa; temeva che il pavimento potesse essere freddo.

All'estremità nord-orientale del complesso, dove si erge lo stupa, due gemelli Naga si levarono in formazione d'attacco. Prus si inginocchiò davanti a loro per offrire un sacrificio, ma frustrato dai numeri mancanti sui bastoncini poetici della lotteria Kau Chin, rinunciò. "Come può essere giusto?" si chiese, e li ripose, rinunciando così (presumibilmente) alla sua richiesta.

In seguito, abbiamo iniziato il nostro viaggio verso Sam Phan Bok, che era ancora sommerso dal fiume Mekong durante la mia ultima visita. Sebbene il suo nome si traduca in "tremila buche", è colloquialmente noto come il Grand Canyon della Thailandia.

Il viaggio di quasi due ore è stato emozionante, soprattutto perché stavamo letteralmente lottando contro il sole. Se avessimo fatto tutto per bene (o se il nostro Kau Chin avesse fatto tutto per bene, per così dire), ci saremmo goduti gli ultimi 20-30 minuti con la luce migliore. Finalmente avrei scattato la foto perfetta che aspettavo da oltre cinque anni.

Per me è stata sicuramente un'esperienza emozionante. Non avevo molto altro da fare che controllare l'ora e la nostra posizione e guardare fuori dal finestrino le bancarelle che vendevano pruthra, i datteri thailandesi freschi. E pensare alle bandiere thailandesi lacere che sventolavano sopra quasi ogni bancarella: com'è strana una bandiera, com'è primitivo il gesto di issarla!

Prus era chiaramente ancora stanco; ho cantato svogliatamente insieme a lui le versioni karaoke di "Teenage Dream" di Katy Perry e altri successi pop della metà degli anni 2010, sperando che la mia umiliazione lo tenesse sveglio. (Se stai leggendo questo, significa che ha funzionato.)

Mentre ci avvicinavamo al parcheggio di Sam Phan Bok, Prus svoltò a sinistra, uscendo dalla strada, dove si ergeva un altro boschetto di eucalipti. Mi lasciò cogliere una foglia, la strofinò tra le mie mani e ne inalò l'olio. Non ero sicura se gli servisse per svegliarsi completamente o se semplicemente gli piacesse quel profumo, ma il sorriso sul suo volto rendeva la domanda irrilevante.

Sebbene fossimo tecnicamente arrivati ​​prima del tramonto, un problema con Google Maps ci ha costretti a fare una camminata di 15 minuti che sarebbe stata superflua con un sistema di navigazione più preciso. Quando abbiamo raggiunto le prime formazioni rocciose, che non erano né una gola né particolarmente imponenti, era già quasi buio.

«Facciamo un tour la prossima volta», commentò Prus con nonchalance mentre tornavamo al furgone e guardavamo le foto sbiadite che pubblicizzavano questi tour. A dire il vero, non erano poi così diverse (e di certo non migliori) da quelle che avevo scattato io, nonostante le condizioni di luce non proprio ideali.

L'idea di un tour organizzato era per me, in quanto travel blogger, un anatema, ma la prospettiva di condividere la mia delusione con qualcuno era altrettanto allettante. Sulla via del ritorno in città, ho tenuto sveglio Prus imitando ripetutamente l'accento britannico per poi abbandonarlo.

«Sembri Adele», rise dopo un monologo particolarmente affettato. Per un attimo, ho pensato di aggiungere una delle sue canzoni alla mia lista per future serenate. Ma parlano tutte di rotture sentimentali; non volevo tentare Naga, visto l'atteggiamento spensierato che Prus aveva mostrato in passato.

Il fruscio delle foglie nel parcheggio di Ubon sabato mattina aveva quasi un suono autunnale. Mi sto lentamente abituando alle mattine fresche qui nell'Isaan, il che è pericoloso in un paese caldo come la Thailandia.

"Ti ricordi quando per poco non siamo arrivati ​​qui?" ho chiesto a Prus mentre guidavamo dal parcheggio verso il centro di Ubon per visitare altre attrazioni.

Mi lanciò un'occhiata di sottecchi mentre si voltava. "Intendi dire, di come per poco non sei arrivato qui?"

Aveva ragione: avevo rimandato il mio viaggio nell'Isaan per poter stare con lui a Sriracha dopo la settimana trascorsa insieme a Kanchanaburi. Se non avesse accettato di accompagnarmi in questo secondo tentativo, probabilmente non sarei partita da sola.

Dopo aver mostrato brevemente a Prus il Wat Thung Si Muang – che ora non lo impressionava più come lo ero stato io cinque anni prima – siamo andati all'enorme statua dorata vicino al pilastro cittadino di Ubon. Quella sì che lo ha fatto parlare.

«Vedi come tengono Naga come una corda?» chiese, indicando le creature dall'aspetto surreale alla base della nave. «La usano come strumento per raggiungere l'immortalità.»

Mentre sfrecciavamo fuori città e ci immettevamo sull'autostrada verso Mukdahan, riflettevo sul suo possibile significato, soprattutto quando abbiamo incrociato una processione di monaci che camminava sul lato opposto della strada. Avevo di nuovo improvvisato una sessione di karaoke per il sonnolento Prus; lui mi aveva fatto passare molto lentamente davanti alla processione per permettermi di scattare una bella foto, presumibilmente come ricompensa per i miei sforzi.

Dopo Ariana Grande è stata la volta di Sinead O'Connor, della cui controversia Prus non era a conoscenza, sebbene riconoscesse la canzone.

«Forse era karma», ipotizzò, mentre gli uomini in abiti liturgici giacevano a una dozzina di chilometri dietro di noi. «Tanti cattolici devono averli maledetti dopo... tutto torna.»

Potrebbe essere stato questo il motivo per cui, quando Prus si è svegliato e ha premuto sull'acceleratore con una velocità spaventosa, abbiamo iniziato una discussione banale, che tuttavia abbiamo condotto come se la nostra stessa esistenza dipendesse da essa?

«Abbiamo un sacco di buon karma», rassicurai Prus, che sembrava intenzionato a mantenere la suspense, mentre entravamo nel parcheggio del Wat Roi Phra Phuttabat Phu Manoram. Una delle statue di Buddha più grandi che avessi mai visto in Thailandia si ergeva imponente sopra di noi.

Quando il songthaew ci portò sulla collina cespugliosa ai piedi del Buddha, la nostra sessione di combattimento era già finita. Lì, come prevedibile, si ergeva un'enorme statua di Naga in posizione d'attacco – o forse di difesa? – sul Mekong. Ciononostante, era difficile non interpretare le bandiere rosse appese ai cespugli argentati e scintillanti, alti come alberi, come un insegnamento.

Prima di salire sulla statua del Buddha, Prus suggerì di comprare una lanterna naga e di offrirla in sacrificio, presumibilmente per espiare le colpe karmiche che ci avevano portato a litigare. Mentre aspettavamo di fare la nostra offerta – io tenevo la lanterna mentre Prus accendeva dei bastoncini d'incenso – osservai gli inservienti del tempio smaltire le offerte precedenti: le lanterne venivano riposte con cura in cesti blu, i bastoncini d'incenso gettati in secchi d'acqua verdi.

Una volta raggiunta la cima, Prus ed io salimmo una scala di metallo per toccare le dita del Buddha. Mi chiesi se il vento impetuoso ci avrebbe spazzati via, proprio come coloro che laggiù, che si prendevano cura di noi mortali, avevano distrutto i nostri doni.

Nessuna tragedia del genere si è verificata, almeno non mentre eravamo in coda per la navetta che ci avrebbe riportato al parcheggio. Lì, dopo un pranzo a base di Som Tam piuttosto deludente, abbiamo mangiato delle giuggiole crude, che avevano il sapore di piccole mele aspre ma succose; la tensione ha continuato ad allentarsi.

Quando arrivammo ai piedi del Wat That Phanom, poco più a monte nella pittoresca Nakhon Phanom, le discussioni della giornata sembrarono ormai un lontano ricordo. Prus era affascinato dagli accenti rossi sulle magnifiche decorazioni dorate dello stupa; io, invece, ascoltavo con attenzione i canti dei fedeli mentre lo circumambulavano in senso orario.

Il mantra era scritto (e trascritto in inglese) all'ingresso del complesso. Prus mi aveva suggerito di scrivere il mio nome e quello della mia famiglia su una tovaglia dorata, in modo che i monaci potessero includerla nella loro lista dei beati. Disegnò un quadrato intorno ad essa e vi scrisse sopra il suo nome e cognome in lettere maiuscole.

Dopo una breve passeggiata fino al Mekong, dove la vista delle spiagge sabbiose sul lato laotiano mi ha completamente sorpreso, ci siamo diretti di nuovo verso ovest. Abbiamo preso velocemente qualcosa da mangiare al coloratissimo mercato del fresco della città prima di imboccare la strada panoramica per tornare al nostro hotel. Davanti a una delle case fiorivano le malve; erano perfette per contrastare il freddo vento autunnale che sembrava averci seguito da Ubon.

Non so se ogni cellula del mio corpo si sia rigenerata nei sette anni trascorsi tra la mia prima e la mia seconda visita a Udon Thani. In ogni caso, il Lion King Hotel era decisamente più fatiscente di come lo ricordavo, anche se non ci ero tornato con l'intenzione di scriverne una recensione. Pensavo che un ambiente familiare – almeno per il mio corpo – mi avrebbe aiutato a mettere ordine nelle mie emozioni, se non nei miei pensieri.

Ricordavo vagamente la strada principale a sud dove si trovava l'hotel, ma per il resto la zona mi era pressoché sconosciuta. Si è rivelato un territorio completamente inesplorato per la mia ultima notte nell'Isaan; conoscevo la zona (per fortuna) facilmente percorribile tanto quanto Prus, che non c'era mai stata prima.

Mentre eravamo a letto insieme, io che finivo di lavorare e lui che leggeva i suoi manga, ho iniziato a pensare alla rigenerazione in modo diverso. Non è qualcosa che avviene automaticamente, nemmeno dopo sette anni, ma un processo che si può avviare consapevolmente in qualsiasi momento.

Il mio amore, ancora giovane, per Prus aveva sicuramente già attraversato molti cicli vitali quando il nostro aereo decollò verso sud la mattina successiva; sarebbe senza dubbio morto e rinato una dozzina di volte prima che dovessimo dirgli addio, a meno che non trovassimo un modo per assicurarci di non doverlo mai fare.

Se io e Prus dovessimo davvero tornare insieme nell'Isaan per offrire a Naga il suo sacrificio finale, che sia tra sette mesi, sette anni o settant'anni, dubito che passeremo mai più una notte nel Re Leone. Ma spero sinceramente che il nostro affetto reciproco sia fresco, genuino e sentito, e che sua madre mi voglia ancora bene, almeno abbastanza da accompagnarci all'aeroporto un'ultima volta.

Altre domande frequenti sulla visita a Isaan

Quali luoghi vale la pena visitare nell'Isaan?

L'Isaan è una vasta destinazione turistica che comprende quasi una ventina di province; è quasi un paese a sé stante. Tra le attrazioni più famose si annoverano il Mare del Loto Rosso vicino a Udon Thani, il Parco Nazionale di Khao Yai vicino a Korat e Sam Phan Bok (conosciuto anche come il "Grand Canyon della Thailandia") vicino a Ubon Ratchathani. Anche i numerosi meandri del fiume Mekong rappresentano una delle principali attrazioni dell'Isaan.

Per cosa è conosciuta la regione di Isaan?

L'Isaan è considerata dai turisti la parte più autentica della Thailandia, ma anche quella con le infrastrutture peggiori, il che richiede un'esplorazione lenta e ponderata. I thailandesi conoscono l'Isaan come la regione più povera del paese, ma anche come quella con la migliore cucina, in particolare l'insalata di papaya Som Tam. Anche la lingua dell'Isaan, così come la cultura e la musica uniche della sua gente, sono ben note in Thailandia.

Vale la pena visitare Udon Thani?

La città di Udon Thani in sé non è particolarmente degna di nota; non è nemmeno la mia città preferita nell'Isaan, figuriamoci in tutta la Thailandia. La provincia di Udon Thani, tuttavia, è una base ideale per esplorare la regione dell'Isaan. Dopo aver visitato la cittadina fluviale di Nong Khai e il pittoresco Mare del Loto Rosso, si può viaggiare verso sud fino a Roi Et e Korat o verso est fino a Nakhon Phanom.