普鲁斯的母亲开车送我们从她在是拉差的家到素万那普机场，这本身并没有什么特别之处。然而，考虑到我刚刚在她家住了一周，而他们之前并不认识我，或许现在对我的了解也只是模糊的印象，她主动提出开车送我们这件事着实令人感动。

「她爱你，」普鲁斯开车离开时向我保证。

他抓住我的手，除了安检和登机之外，直到大约两个小时后我们到达乌隆他尼时才放开。

当夕阳西下，照耀伊桑地区时，我们站在机场停车场，仔细查看着似乎是全城唯一剩下的租赁车。确切地说，是普鲁斯在检查它；我则用​​摄影机记录下了这一幕，留作纪念。

天色渐暗，我们开着那辆十年车龄的丰田皮卡出发了。很明显，这辆车属于某个需要赚点外快的陌生人。然而，它却成了穿越「泰国德州」的完美座驾——至少在前往饭店的路上，那些在坑洞不平的道路上蜿蜒进城的摩托车、嘟嘟车，或是拖着餐车的摩托车不会把我们逼下路。

我不记得我们再次牵手的具体时间了，但我记得是在从附近一家餐厅回酒店的路上牵手的。那家餐厅在伊桑地区算是比较特别的，但也没有供应典型的伊桑菜肴。

尽管我们百般阻挠，街上的几名妓女（她们显然构成了乌隆他尼的红灯区）还是试图引诱我们进入她们的场所。

周三早上，我和普鲁斯出发前往乌隆他尼的塔利布阿丹（又名红莲海），距离我和朋友朵拉七年前到访那里正好七年。我不禁想知道，关于人体所有细胞都具有再生能力的古老说法是否属实。

天气糟透了，所以我们决定把行程推迟到第二天——这个地方太需要蓝天了。在回镇上的路上，我们讨论著当天的其他安排，这时，一个关于神话蛇的轶事提到了数字七。

当我问他为什么蛇的形像在泰国（尤其是在伊桑地区）如此普遍时，他解释说：“那伽之王保护佛陀免受暴风雨的侵袭长达七天七夜。”

我们看到了很多东西。中午前后，我们参观了一个很受欢迎的功德祠，之后计划在廊开府的湄公河上结束一天的行程。那里每年都会出现「火球」——形似那伽的神兽——从水中升起的奇观。

（剧透警告：这一天不是2月2日，至少在2022年不是。）

从市中心到坎查诺特大约需要90分钟。沿途，兜售以那伽为灵感的格拉通供品的商贩们用蛇形的手腕动作试图吸引虔诚的佛教徒。

头顶火红的花朵从凤凰木上飘落，与一眼望不到头的摊位交相辉映，它们的流动更增添了这幅景象的诡异氛围，仿佛我们误入了一部泰国恐怖电影。我几乎以为会在每隔几百公尺就能看到的黄色凉亭下发现鬼魂，但没有任何生物在那里栖身。

或许并非如此。 「那伽存在于另一个维度，」他解释道，并未详述。我们沿着蜿蜒的小桥走向位于茂密红树林岛屿上的坎查诺主殿。岛上淤泥散发出的恶臭几乎与酷热难耐的天气一样令人窒息，正是这淤泥防止了它沉入周围的沼泽。

普鲁斯献祭完毕后，我离开时，注意到一个年轻的舞者（她看起来最多也就六、七岁）化着全妆，在一个帐篷下表演。帐篷里至少有二十几个娜迦人偶，看起来很吓人。她跪了下来，从脚下捡起几片万寿菊花瓣，抛向空中，然后继续表演，一气呵成。

在去廊开的路上，我们经过一些浅湖（其中一个我猜是红莲海），聊起了未来。我和普鲁斯仿佛从幸福的当下消失了，感觉过了七年之久；我不知道在我们谈论巴西、墨西哥、美国移民官员的疏忽、圣巴巴拉和阿甘虾公司的时候，我们身体里的细胞是不是都再生了。

但在廊开，在湄公河岸边一座巨大的双头那伽雕像的阴影下，我祈祷我们接下来要一起度过的七天七夜不会是我们旅程的结束。

周四早上醒来时，天空依然阴云密布，我无奈地接受了普鲁斯和我可能无法一起看到红莲海的现实。

至少现在不行。 「等我带着九头那伽回来的时候，我们再回来，」他说道，指的是假设他能回到坎查诺特，以了结他愿望的业力，前提是他的愿望能够实现。

尽管湖面宁静，或许正因如此，在我们乘船沿湖的南端前往黎逸府的途中，无数的布阿丹花不时映入眼帘，让我们不禁心生疑虑。在与这些花短暂而令人屏息的邂逅之后——我们爬上一间锈迹斑斑、摇摇欲坠的渔夫小屋，从水上观赏它们——我们继续前行，沿途风景如画，却并不特别令人叹为观止。

每次在颠簸的路上超车时，这种令人窒息的感觉都会袭来。尤其令人兴奋的是，当一辆满载着一米高甘蔗秆的卡车挡在我们前面，我们以全速从它身边呼啸而过。我们差点撞上右侧车道迎面驶来的六辆摩托车，然后猛地向左急转弯，却发现另一辆大卡车挡住了去路，只好再次重复刚才的动作。

有时，轮胎碾过下方坑洞路面的轰鸣声，加上老旧引擎启动时的犹豫不决，让我不禁怀疑我们能否到达目的地。从新烧过的田野里不时升起的缕缕青烟，更加剧了我的疑虑，尤其是当我意识到伴随而来的气味可能另有来源时。

「我想附近应该有家味精工厂，」普鲁斯说着，我们终于来到了一段开阔的公路上，他握住了我的手。这举动很浪漫，但同时也让我想到可怕的事：味精之类的东西的生产过程。真是太可怕了！

我们在一个小镇稍作停留吃了午饭，小镇的名字我已经忘了。小镇唯一令人印象深刻的，就是那些耸立在毫不起眼的十字路口上方、装饰着黄色的拱门，它们是为了纪念国王而建造的。虽然凉拌肉末的辣椒辣得我味蕾麻木，但我的眼睛却能以另一种方式欣赏到这些美味佳肴。

「你有没有注意到？」我问普鲁斯，他咬着一口裹着酱汁、粘在糯米饭上的盖扬鸡，「青木瓜沙拉里的西红柿颜色很浅，呈粉红色？」它们的颜色和味道很搭，与青木瓜沙拉的其他部分完美融合，仿佛是用超级计算机而不是研钵和杵捣碎的。

当我们继续我们的旅程，伴随着乡村流行歌曲和感伤的情歌，以及穿越伊桑地区的公路旅行的自然音乐时，我注意到空气中弥漫着一丝异样的气息。

还有这片土地：目光所及之处皆是尤加利树，若非那些骨瘦如柴的牛，我仿佛置身昆士兰而非加拉辛。它们的皮肤因一场短暂而猛烈的暴雨而皱巴巴、紧绷的，这场雨或许不该在这个季节落下。

当我们抵达位于黎逸府东部边缘的帕玛哈切迪柴蒙坤佛塔群时，我一时不知该如何评价它。这座宏伟的佛塔群由象牙和黄金打造，在周围荒凉的景色映衬下，更显庄严雄伟。主佛塔内部装潢精美，据说像泰国许多其他佛塔一样，供奉着佛陀（很可能是释迦牟尼佛）的真品舍利，这更加深了我的这种印象。

「这简直就像电子游戏里的神庙，」普鲁斯说着，目光追随着那超现实的螺旋楼梯，在我们一起攀登到塔顶之前，他正凝视着它。我几乎以为《萨尔达传说》的主题曲就要响起了。娜迦一如既往地无处不在，装饰着两侧的栏杆。

即使我们抵达黎逸府，从高耸入云的黎逸塔俯瞰（以伊桑地区的标准来看）美得令人惊艳的城市景观时，也无法摆脱那伽的踪迹。这条蛇盘踞在环绕黎逸塔的大护城河西北侧的一尊佛像周围——正如传说中那伽曾守护佛陀七天七夜一样。

夜幕降临时，我感到了一种同样的安全感。当时，普鲁斯在夜市上找不到地方让我们吃卡侬邦桑卡亚，于是他把卡车后厢折叠起来，就像我们是两个在德克萨斯沙漠里的青少年一样。

当我们把绿色的面包块蘸着香浓的班兰布丁吃时，灯火通明的黎逸塔的灯光在我们身上闪烁，我不禁想，我究竟做了什么才配得上如此深沉的爱情，几年后，我是否也该回到坎查诺，像普鲁斯一样，献上我自己的祭品。

在黎逸府和乌汶府之间一段出乎意料地宽阔平坦的道路上，每隔几百公尺就出现的凉亭（sala）闪耀着碧绿色的光芒，而非通常的芥末黄色。这段路上的稻田也呈现出鲜艳的翠绿色，而非枯萎的稻草色，但我并不确定这两者之间是否有关联。

撇开这些细节不谈，23号公路两旁平淡无奇的景色当然也可能出现在密苏里州，尽管我记不清它具体让我想起了该州的哪个地方。我当时心不在焉：普鲁斯为了提神，喝着未经严格监管的泰国版红牛（据说是原味的），他正在给我看一个YouTube视频，视频里是一对泰裔美国夫妇在我以前的家乡德克萨斯州奥斯汀开了一家餐车，卖泰国街头小吃。

「她居然自己种葡萄柚！」普鲁斯兴奋地喊道，此时摄影师正将镜头对准这位女士花园里的罗勒植株。 “我也想在美国种葡萄柚。”

当我们接近目的地乌汶时，文明的迹像很快就出现，尽管树木仍然矮小，不如中等大小的房屋。随着限速降低，公路左侧林立着无数的烤鸡摊，我早已数不清有多少鸡在路上丧命；鸡的死亡数量更是难以估量。

「真诡异，」普鲁斯说道，他指的不是死鸟，而是从另一条车道驶过的车辆。 “一辆无声无息的救护车。”

至少在我的记忆中，乌汶府自2017年我首次造访以来，有一点始终未变：它没有标志性的景观，没有地标，更谈不上统一的市中心。这与精心维护的黎逸府形成了鲜明的对比，黎逸府或许是伊桑地区最美丽的城市。乌汶府就只是…乌汶府，在泰语中意为「莲花」。

上次来这里的时候，天气闷热难耐，我大部分时间都待在室内。第一天，我骑车从位置不太方便的饭店出发，沿着河边一路骑到通斯里芒寺（Wat Thung Sri Muang），然后又骑车返回帕塔农布阿寺（Wat Phra That Nong Bua）。之后，我躲进房间的冰箱里看日落。那天的日落颜色像吃完青木瓜沙拉（Som Tam）后剩下的汁水一样，只是因为空调在窗户上起了雾，所以显得有些朦胧。

这次我和普鲁斯从租来的车里出来，来到帕塔农布寺时，尽管阳光灿烂，空气中还是透着一丝凉意。他说他不太确定要不要脱鞋进佛塔，担心地板会很冷。

在院落东北角，佛塔耸立之处，两尊那伽双生像呈攻击阵型升起。普鲁斯跪在他们面前，想要献祭，但考钦彩券诗签上的数字始终缺失，令他沮丧不已，最后放弃。 「这怎么可能？」他疑惑地想着，又把诗签收了起来，（大概）放弃了他的祈求。

接下来，我们启程前往三千洞峡谷（Sam Phan Bok）。我上次来的时候，它还淹没在湄公河中。虽然它的名字翻译过来是“三千个洞”，但它也被人们亲切地称为“泰国大峡谷”。

将近两个小时的车程令人兴奋，尤其因为我们简直是在和太阳较劲。如果我们一切顺利（或者说，如果我们的Kau Chin一切顺利），就能在最后20-30分钟享受最佳光线。我终于可以拍到我梦寐以求了五年多的完美照片了。

这对我来说当然很令人兴奋。我几乎什么都不做，只是看看时间和我们的位置，然后盯着窗外卖新鲜泰国椰枣的小摊。想想几乎每个摊位上方都飘扬着破旧的泰国国旗：旗帜是多么奇怪啊，升旗的举动又是多么原始啊！

普鲁斯显然还很困；我心不在焉地跟着卡拉OK版的凯蒂佩芮《Teenage Dream》和其他2010年代中期的流行歌曲哼唱，希望我的窘迫能让他保持清醒。 （如果你现在正在读这段话，说明我的目的达到了。）

当我们走到Sam Phan Bok的停车场附近时，Prus左转驶离公路，那里出现了一片桉树林。他要我摘了一片叶子，在我手上揉搓，然后深深吸入散发出的精油。我不确定他是需要这才能彻底清醒，还是只是喜欢这种香味，但他脸上的笑容让我觉得这个问题已经无关紧要了。

虽然我们理论上是在日落前到达的，但谷歌地图出了问题，迫使我们走了15分钟的路，如果导航清晰的话，这段路本来是可以避免的。等我们到达第一个岩石地形时，天色已经快黑了，而那里的岩石既不是峡谷，也并不特别壮观。

「下次我们参加旅行团吧，」普鲁斯漫不经心地说。我们回到卡车旁，看着那些褪色的旅行团广告照。说实话，尽管光线不太理想，但这些照片和我自己拍的也没什么太大差别（当然也没好到哪里去）。

身为旅游部落客，我原本就对跟团游嗤之以鼻，但想到能和别人分享我的失望，又觉得很有诱惑力。回城的路上，我故意用英国口音说话，然后又很快改掉，以此来哄普鲁斯睡觉。

「你听起来像阿黛尔，」他听完一段特别做作的独白后笑着说。我一度想把她的一首歌加到我的歌单里，以后唱小夜曲给她听。但她的歌全是关于分手的；考虑到普鲁斯之前那副无忧无虑的样子，我不想去招惹娜迦。

周六清晨，乌汶停车场里树叶沙沙作响，颇有秋日气息。我正在慢慢适应伊桑地区凉爽的清晨，这在泰国这样一个炎热的国家可是相当危险的。

「你还记得我们差点没能来到这里吗？」我问普鲁斯，当时我们正从停车场开车前往乌汶市中心，准备再去看看其他景点。

他转身时斜眼看了我一眼。 “你是说，你差点就没能来到这里？”

他说得没错：我延后了伊桑之旅，就是为了在北碧府和他共度一周后，能和他一起去是拉差。如果他没有同意陪我进行第二次尝试，我可能就不会独自前往了。

简单参观完通西芒寺后——他现在不像我五年前那样印象深刻了——我们去了乌汶市城柱附近的那尊巨大的金色雕像。这让他开始滔滔不绝地讲了起来。

“你看到他们是怎么像抓绳子一样抓着娜迦的吗？”他指着船底那些外形奇特的生物问道，“他们用娜迦作为工具来实现永生。”

当我们飞驰出城，驶上通往穆达汉的高速公路时，我一直在琢磨这究竟意味着什么，尤其是当我们经过路对面一群正在行进的僧侣队伍时。我又陪着昏昏欲睡的普鲁斯玩起了卡拉OK游戏；他特意放慢车速，让我能拍到一张好照片，大概是对我努力的奖励吧。

在 Ariana Grande 之后是 Sinead O'Connor，Prus 并不知道她曾引发争议，尽管他认出了这首歌。

「或许这就是因果报应吧，」他推测道，那些身穿长袍的人躺在我们身后十几公里处。 “事后肯定有很多天主教徒诅咒过他们——一切都说得通了。”

这是否就是为什么当普鲁斯醒来并以惊人的速度踩下油门时，我们之间发生了一场微不足道的争吵，但我们却像对待生死攸关的大事一样认真对待这场争吵的原因呢？

「我们有很多好运，」我安慰普鲁斯，他似乎一心想保持悬念。我们驱车驶入罗伊帕普塔巴特普玛诺拉姆寺的停车场。一尊我在泰国见过的最大的佛像之一高耸在我们头顶。

当双条车载着我们爬上绿树成荫的小山，来到佛像脚下时，我们的搏斗已经结束了。不出所料，那里矗立着一尊巨大的那伽雕像，摆出攻击姿态──或许是防御姿态？ ——俯瞰湄公河。然而，很难不把挂在银光闪闪、高耸的灌木丛上的红旗解读为某种警示。

在我们攀登佛像之前，普鲁斯建议我们买一个龙灯作为祭品，大概是为了赎清导致我们争吵的业障。在我们等待献祭的时候——我拿着龙灯，普鲁斯点燃了一些香——我看到寺庙的侍者们正在处理之前的祭品：龙灯被小心翼翼地放在蓝色的篮子里，燃烧的香被扫进装满水的绿色水桶里。

到达顶端后，普鲁斯和我爬上一段金属楼梯，去触摸佛像的手指。我心想，凛冽的寒风会不会把我们吹走，就像下面那些照顾我们凡人的人摧毁了我们的礼物一样。

至少在我们排长队等候返回停车场的班车时，并没有发生这样的悲剧。在那里，我们享用了一顿略显令人失望的青木瓜沙拉午餐后，又吃了些生枣，味道像个酸酸甜甜、汁水饱满的小苹果；紧张的气氛也随之缓和下来。

当我们抵达位于风景如画的那空帕侬府上游不远处的塔帕侬寺脚下时，白天的争吵似乎早已烟消云散。普鲁斯被佛塔华丽金色装饰上点缀的红色深深吸引；而我则全神贯注地聆听着信徒们顺时针绕塔诵经的声音。

那句咒语被写在（并翻译成英文）建筑群的入口处。普鲁斯建议我把我的名字和家族姓氏写在一块金色的桌布上，这样僧侣们就可以把它列入他们的福报名单。他用大写字母在桌布周围画了一个正方形，并在上面写上了他的名字。

在湄公河边漫步了一小段路后，寮国一侧的沙滩景象让我惊喜不已，我们随即再次向西行进。我们在城里热闹的生鲜市场匆匆买了些吃的，然后沿着风景优美的路线回到饭店。一户人家门前盛开着蜀葵，与凛冽的秋风相映成趣，这秋风仿佛一路从乌汶吹来。

我不知道在我第一次和第二次到访乌隆他尼的七年间，我身体里的每个细胞是否都已再生。无论如何，狮子王酒店比我记忆中破败得多，尽管我再次入住并非为了写评论。我当时的想法是，一个熟悉的环境──至少对我的身体而言──或许能帮助我更好地整理思绪，即便无法完全理清我的情绪。

我隐约记得饭店所在的南边那条主路，但除此之外，我对那区域几乎一无所知。事实证明，我在伊森的最后一晚完全身处一片陌生的土地；我对这片（幸好）还算容易掌控的区域的了解，和普鲁斯一样少得可怜，而普鲁斯之前也从未在那里住过。

我们一起躺在床上，我忙着工作，他追着漫画看，我开始对「重生」有了新的思考。它并非自动发生，即使过了七年也一样，而是一个你可以随时有意识地启动的过程。

隔天早上飞机从南方起飞时，我对普鲁斯的那份尚且年轻的爱恋肯定已经经历了许多轮回；毫无疑问，在我们不得不说再见之前，它还会死去又重生十几次，除非我们找到办法确保我们永远不必说再见。

如果普鲁斯和我真的一起回到伊桑，向纳迦献上他最后的祭品——无论是在七个月后、七年后，还是七十年后——我怀疑我们是否还能再次在《狮子王》中过夜。但我真心希望我们彼此的爱意依然鲜活、真挚、深沉，也希望他的母亲依然爱我，至少爱到愿意再送我们去一次机场。

有关访问伊桑的其他常见问题

伊桑地区有哪些值得一游的地方？

伊桑地区幅员辽阔，横跨近二十个府，几乎可以算是独立的国家。其中最受欢迎的景点包括乌隆他尼附近的红莲海、呵叻附近的考艾国家公园以及乌汶府附近的桑潘博峡谷（也被称为「泰国大峡谷」）。湄公河蜿蜒曲折的河道也是伊桑地区的一大亮点。

伊桑地区以什么闻名？

伊桑地区被游客视为泰国最原汁原味的地区，但同时也是基础设施最落后的地区，因此需要细细品味，慢慢探索。泰国人知道伊森是泰国最贫穷的地区，但也知道那里有最美味的食物，尤其是青木瓜沙拉（Som Tam）。伊桑语以及伊桑人民独特的文化和音乐在泰国也广为人知。

乌隆他尼值得一游吗？

乌隆他尼市本身并不特别值得一游；它甚至不是我在伊桑地区最喜欢的城市，更不用说在整个泰国了。然而，乌隆他尼府却是探索伊桑地区的理想起点。在游览完河畔小镇廊开和风景如画的红莲海之后，您可以向南前往黎逸府和呵叻府，或向东前往那空帕侬府。