Die Golfkrise

Nirgendwo auf dieser Thailandreise – zumindest noch nicht – hat mich die traumatische Nostalgie übermannt, die ich bei meiner Ankunft in Koh Samui am zweiten Mittwoch des Jahres 2022 verspürte, was durchaus verständlich ist. Als ich das letzte Mal durch die helle Ankunftshalle des Flughafens von Samui und den verwirrend langen Weg zum Treffpunkt ging, schien die Welt stillzustehen.

Natürlich hatte ich keine Ahnung. Nachdem ich meinen Fahrer kennengelernt hatte, der von der Firma organisiert worden war, die meine Reise auf die Insel sponserte, fühlte ich mich 96 Stunden lang wie ein VIP. Besonders elitär fühlte ich mich, nachdem ich die Daten für das Whitepaper gesammelt hatte, an dem ich arbeitete. Koh Samui lag mir zu Füßen; leider war es für mich ein Paradies am Rande des Ruins.

Diesmal war ein traurig aussehender Mann (naja, so traurig, wie man eben durch eine Gesichtsmaske hindurchsehen kann) einer der wenigen, die im Ankunftsbereich standen. „Herr/Frau Robert Schrader“, stand auf dem dünnen Papierschild. Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, mein Geschlecht zu notieren.

Das war völlig in Ordnung: Diesmal war Samui nur ein Zwischenstopp, nicht das eigentliche Reiseziel. „Ja, nur eine Nacht“, bestätigte ich der äußerst attraktiven Rezeptionistin im überraschend schicken Bang Rak Hotel, wo ich die Nacht vor meiner Bootstour am nächsten Morgen verbringen würde. „Morgen geht es weiter nach Koh Tao und dann nach Koh Pha Ngan.“

Auf dem Weg zu meiner Villa, einem freistehenden Haus mit zwei Schlafzimmern (drei, wenn man die private Dachterrasse mitzählt, so wie ich), wechselten wir ein paar freundliche Worte. Der Strand lag nur 45 Sekunden entfernt, wenn auch nicht der schönste auf Koh Samui. Von diesem Strand aus konnte ich den Großen Buddha sehen, zugegebenermaßen aus einem etwas unvorteilhaften Winkel.

Abgesehen vom leicht muffigen Geruch und dem gelegentlichen Dröhnen von Düsen- und Propellermaschinen über mir, war es weit mehr, als ich für die 1.000 Baht, die ich dafür bezahlt habe, erwartet hatte, insbesondere da es sich um einen Zwischenstopp handelte, der nur aufgrund des spärlichen Fährplans während der Pandemie notwendig war.

Natürlich bin ich nicht mit der Fähre nach Koh Tao gefahren. Wegen der geringen Nachfrage (die auch an Thailands ständig wechselnden Grenzbestimmungen liegt) hat die Fährgesellschaft Lomphraya die meisten ihrer Schiffe zu Schnellbooten umgerüstet. An Bord meines überfüllten Bootes saß ich neben einem deutschen Paar in KN95-Schutzanzügen, die sichtlich entsetzt waren.

Nun ja, soweit man das überhaupt erkennen kann, wenn das ganze Gesicht verdeckt ist (sie trugen ja schließlich eine Sonnenbrille). Als ich meine eigene Maske abnahm, nachdem wir Höchstgeschwindigkeit erreicht hatten, klammerten sich die beiden aneinander, als säße der Tod persönlich ihnen gegenüber; ich konnte die Verachtung in ihren Augen förmlich spüren.

Zum Glück war der junge Mann neben mir vernünftig – auch er hatte erkannt, dass es nicht nur sicher, sondern auch klug war, ohne Maske über das offene Meer zu rasen – und freundlich, auch wenn er zu schüchtern war, mich direkt anzusprechen. Stattdessen spielte er mehrere Minuten lang mit meinen Füßen, bevor er das Eis brach, indem er mich nach einer unansehnlichen Narbe an meiner linken Wade fragte.

„Ich habe es von einem Motorrad“, erklärte ich sachlich.

Ich schüttelte den Kopf. „In Texas. Ich kam einer geparkten, noch glühenden Glühbirne zu nahe – ich schätze, sie war gerade erst ausgeschaltet worden.“

„Du kommst also aus Texas?“ Er drehte sich um, zog seine Sonnenbrille herunter und sah mir in die Augen.

Ich lachte. „Irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Es ist kompliziert. Woher kommst du?“

„Es ist auch kompliziert. Ich komme aus Indonesien, habe aber auch in Italien und Deutschland gelebt.“

„Wo genau in Indonesien?“, fragte ich, in der Annahme, dass er, wie reisebegeisterte Indonesier fast immer, antworten würde: „In der Nähe von Jakarta.“

Stattdessen überraschte er mich: Er stammte ursprünglich aus Sumatra. Und ich überraschte ihn, als ich ihn, obwohl er selbst kein Muslim ist, „Banda Aceh“ nannte, nachdem er mir erzählt hatte, dass er aus einer der konservativsten islamischen Regionen Indonesiens komme.

„Sie sind definitiv der beeindruckendste Amerikaner, dem ich je begegnet bin“, korrigierte er sich und spielte seine Übertreibung herunter. „Was die Geografie angeht.“

Die schlechte Nachricht war, dass Michael, wie ich erfuhr, nur einen Tagesausflug nach Koh Tao machen würde. Die gute Nachricht? Wir sind beide schließlich nach Koh Nang Yuan gefahren, einer Inselgruppe (genauer gesagt, drei kleinen Inseln) direkt vor der Nordostküste von Koh Tao.

Michael war auf einem Tauchausflug und wollte gegen Mittag wieder an Land sein. Als ich endlich in Nang Yuan ankam – die Fahrt hatte wegen eines klapprigen Langboots und eines Fahrers, der ständig für private Telefonate anhielt, länger gedauert als erwartet – fuhr ich schnell zum berühmten Aussichtspunkt, von dem aus man einen fantastischen Blick auf die beiden Sandbänke hat, die die drei Landmassen verbinden.

Ich war natürlich enttäuscht, als ich kurz nach Erreichen des Gipfels seine Nachricht erhielt. „Wir essen auf dem Boot“, schrieb er. „Könnten wir uns vielleicht gegen 15 Uhr treffen?“

Zum Glück traf ich, während ich mich (und die Szene unten) mit wilder Nonchalance fotografierte, einen äußerst attraktiven Thailänder, der offenbar wusste, wer ich war.

„Wir haben gemeinsame Facebook-Freunde“, sagte er, als wäre es nichts Ungewöhnliches (und Tolles, da er gut aussah), sich mitten in einer Pandemie auf einer fremden Insel über den Weg zu laufen. Er zückte sein Handy, um es zu bestätigen. „Robert, richtig? Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt – du hast sie nicht angenommen.“

Ich holte mein Handy heraus und korrigierte den Fehler. „Jetzt habe ich es getan. Wir sollten in Kontakt bleiben. Soll ich dir eine Nachricht schicken, wenn ich wieder in Tao bin?“

Letztendlich musste ich ihm gar nicht schreiben. Gerade als ich die nördlichere Sandbank erreichte (und von Michael die Nachricht erhielt, dass er doch nicht nach Koh Nang Yuan fahren würde), traf ich den Facebook-Typen (der Prus hieß) im einzigen Restaurant der Insel.

Ich werde nicht näher darauf eingehen, was wir dort unternommen haben, außer dass wir bis zum Ende der Sandbank gelaufen sind, wo sich einige sehr… versteckte Felsbrocken angesammelt hatten. Jeder hat eben seine eigenen Vorlieben; und wenn man auf Koh Tao ist, sollte man andere Dinge tun als die Römer in Rom.

Prus, der einen Tagesausflug gemacht hatte, reiste kurz darauf ab. Ich versteckte mich im Restaurant, dessen schwangere Köchin meine Bitte nach „Phet Dai“ (scharfen Chilischoten) beim Bestellen von Pad Grapaw Gai ernst nahm: Sie fügten so viel Chili hinzu, dass ein brennender, erstickender Geruch die Luft erfüllte, woraufhin ein vorbeigehender Franzose im Vorbeigehen „Putain!“ rief.

Den Rest des Nachmittags verbrachte ich bis zur Brust im kristallklaren, warmen Wasser der Lagune, wie in einem Schwimmbecken. Während ich da saß und ein anderer Franzose am Ufer (auf Englisch) darüber schimpfte, wie reich er dieses Jahr durch NFTs zu werden erwarte, umkreisten Zebrafische meine Füße wie halbwüchsige Haie.

Die Sonne sank langsam dem Horizont entgegen, und meine Abfahrt mit dem Longtailboot um 16 Uhr rückte näher. Ich dachte über mein Glück nach. Verspielte Schwimmpartner statt Raubtiere; eine so intime Verbindung mit jemandem, der mir nicht ganz fremd war, an einem Ort, der kaum für solche Begegnungen bekannt ist.

Manche Leute werden dieses Jahr mit Blockchain ein Vermögen verdienen – ich will einfach nur mein Kontrollgefühl zurückgewinnen.

Auf Koh Tao trägt niemand Masken, sehr zum Leidwesen der etwas altmodischen Deutschen (wie ich mir vorstellen kann). Ich weiß gar nicht, warum ich das erst jetzt erwähne; wahrscheinlich, weil ich so abgelenkt war und Thailand wie früher genossen habe, als man die Gesichter der Menschen noch sehen konnte.

Ich nehme an, es ist gut, dass dies jetzt das Auffälligste an Koh Tao ist, angesichts des eher kurzlebigen Rufs der Insel als Thailands „Mordinsel“. (Andererseits, wenn man den schlampig gekleideten Deutschen aus meinem Schnellboot von gestern fragt, könnte das Fehlen von Masken auf Koh Tao einem Mord gleichkommen.)

Tatsächlich sind nur die Bars, Restaurants und die meisten Hotels wie ausgestorben; es ist mit Abstand der trostloseste Ort, den ich im Thailand nach der Pandemie besucht habe. Am Donnerstagabend trank ich in einem Restaurant, in dem ich der einzige Gast war, erst mein zweites Bier seit ebenso vielen Jahren (das erste hatte ich am selben Tag auf Koh Nang Yuan getrunken). Ich konnte keine einzige geöffnete Bar finden, die Cocktails oder auch nur thailändischen Whisky ausschenkte.

Ich traf mich wieder mit Prus und bat ihn, mir Bescheid zu geben, sobald er zurück im Hotel sei, da ich wusste, dass ich dann schon schlafen würde. Umso überraschter war ich, als ich wie üblich am Freitag um 5 Uhr morgens aufwachte und feststellte, dass er bereits wach war.

„Ich versuche, ein Morgenmensch zu werden“, schrieb er, ohne zu erklären, warum.

Irgendwie wusste ich, obwohl ich allein frühstückte und ernsthaft überlegte, ob ich an einer organisierten Inselrundfahrt teilnehmen sollte, dass ich den Tag mit Prus verbringen würde, so gefährlich das auch sein mochte. (Ich meine „gefährlich“ nicht im Sinne von Zweifeln an seinen Fahrkünsten und schon gar nicht mit mörderischen Absichten.)

Wissen Sie, es war so: Während wir mit hoher Geschwindigkeit Richtung Süden nach Freedom Beach rasten, ich hinten auf dem blauen Motorrad und Prus am Steuer, lag der Begeisterung, die ich sonst vielleicht empfunden hätte – oder die ich tatsächlich empfunden hatte –, eine tiefe Weisheit zugrunde.

Es war berauschend, dieses Gefühl wilder Hingabe, das Rennen bergauf und bergab, nur meine Hände um seinen Körper hielten meine davon ab, wegzufliegen, die Schmetterlinge flatterten in der Dunkelheit meines Magens wie Motten ohne Lichtquelle, zu der sie fliegen könnten.

Ich würde Sie anlügen, wenn ich behauptete, es sei nichts Romantisches daran; ich würde mich selbst belügen, wenn ich mich völlig darin verloren hätte. Es schmeichelt mir, mit fast 37 Jahren immer noch davon fasziniert zu sein; es wäre tragisch, wenn ich mich davon vereinnahmen ließe.

Als wir die Aussichtspunkte erreichten, zuerst den treffend benannten „360º“-Aussichtspunkt und dann den „John Suwon“-Aussichtspunkt, versuchte ich, mich auf die Schönheit von Koh Tao selbst zu konzentrieren, um mich von ihrer faszinierenden Natur abzulenken. Mein Blick schweifte über zwei Strände – die Shark Bay im Osten und die Chalok Bay im Westen – und mir wurde deutlich, was Koh Tao von seinen Nachbarn unterschied: Es war die Insel im Golf von Thailand, die der Andamanensee mit ihren massiven Felsen und dem fluoreszierenden Schimmer ihres Wassers am ähnlichsten sah.

Unten am Freedom Beach, auf einem dieser Felsen, die wie die Statue der kleinen Meerjungfrau emporragten, sah ich mein Spiegelbild im Onyx seiner Pupille, die mit dem Mahagoni seiner Iris verschmolz. Es war, als wären wir zwei Figuren in einer alternativen Version von „Call Me By Your Name“ (nur ohne den unheimlichen Altersunterschied), oder als wäre ich eines von Jacks französischen Mädchen aus „Titanic“.

Und doch war da Traurigkeit, und nicht nur, weil ich wusste, dass aus unserer kleinen Affäre nie etwas werden würde. Wie viele solcher flüchtigen Romanzen blieben 2020 und 2021 (und vielleicht auch 2022 und darüber hinaus) aufgrund von Einschränkungen, die niemals hätten existieren dürfen, unvollendet?

Während wir mit hoher Geschwindigkeit Richtung Norden zum Sairee Beach rasten und ich meine Arme wieder um seine Taille geschlungen hatte, dachte ich an die zwei Vermögen zurück, die ich gewonnen hatte, weil ich zweimal den Fehler begangen hatte, Essen zum Mitnehmen in dem widerlichen chinesischen Restaurant in der Nähe meiner Wohnung im St. Louis-Viertel Dogtown zu bestellen.

„Eine Reise in den Osten wird große Belohnungen bringen“, hatte der eine gesagt. Der andere: „Du gehst ein Risiko ein, aber es wird sich lohnen.“ War die Begegnung mit Prus meine große Belohnung, und wie sollte sie sich lohnen? Würde sie sich überhaupt lohnen?

Während wir unser spätes Mittagessen mit Blick auf Haad Sairee genossen, lief im Hintergrund Taylor Swifts „Wildest Dreams“. Ich erspare Ihnen meine kitschige, pubertäre Interpretation des Liedtextes in Bezug auf meine damalige Situation. Auch unser unbeschwertes Bad im seichten Wasser direkt vor dem schmalen Sandstreifen werde ich nicht allzu detailliert beschreiben.

Ich möchte euch lieber von einem Hund erzählen, dem wir beim Essen begegneten. Nun ja, „begegneten“ trifft es vielleicht besser – er wollte nichts mit uns zu tun haben. Anstatt seinen Tennisball jemandem zum Werfen zu bringen, grub er immer tiefere Löcher in den Sand, ließ den Sand wieder einsinken und holte den Ball immer und immer wieder heraus, unzählige Male.

Aus eigener Erfahrung – genauer gesagt, aus jedem Moment meines Erwachsenenlebens, in dem ich nicht verliebt war – wusste ich, dass die scheinbar einsame Routine dieses Hundes ein sichererer Weg zum Glück war als selbst der beste menschliche Apportierpartner.

Die Frage, die mir durch den Kopf ging und eine ähnliche, aber doch entgegengesetzte Richtung wie das Kribbeln in meinem Bauch einschlug, war: Will ich auf Nummer sicher gehen oder will ich etwas Gutes?

In dem Moment, als ich mich von Prus verabschiedete – ich stieg in Pha Ngan von der Fähre; er fuhr weiter nach Samui –, war es, als wäre ich zwei Tage in der Zeit zurückgereist. Zurück in die Zeit, bevor ich überhaupt wusste, dass es ihn gab. Denn kurz nachdem ich es erfahren hatte, wurde er der einzige Mensch in meinem Leben.

Manchmal lässt die Entfernung die Liebe wachsen. Manchmal aber schwächt sie das Herz, sodass der Mund kaum noch sprechen kann. Das Schicksal hat mich in diese Lage gebracht; ich erwarte sein Urteil.

Mein Prinz ist zwar fort, aber mein Freund Nath (ein Prinz ganz anderer Art) kommt bald. Ich habe ihn zuletzt vor genau zwei Wochen gesehen, als wir einen Tagesausflug von Bangkok zum riesigen Buddha in Ang Thong unternommen haben. Ich würde ja gern etwas Witziges über „Freunde vor Frauen“ sagen – schließlich sollte ich mir diese Redewendung selbst zu Herzen nehmen –, aber mir ist im Moment nicht nach Humor zumute.

Während ich meine Sachen im gemieteten Bungalow für eine Übernachtungsmöglichkeit vorbereitete, musste ich an ein Video denken, das mir der heimtückische Algorithmus von YouTube am Vorabend empfohlen hatte. Es ging um „Limerenz“, eine Art obsessive, oberflächliche Liebe, in die Menschen oft verfallen, deren Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt wurden.

Das war bei Ken definitiv der Fall, das musste ich zugeben, als ich daran zurückdachte, wie meine Fixierung auf meine kurze Affäre mit einem manipulativen Taiwaner mich daran gehindert hatte, bei meiner letzten großen Reise mit Nath nach Koh Yao Ende 2019 auch nur ansatzweise präsent zu sein. Aber bei Prus ist es anders. Ich bin nicht besessen.

Ich wartete weiterhin in dem auf Stelzen auf dem Hügel gebauten Haus auf Nath. Aufgrund seiner Bauweise schwankte und schwankte es, bewegte sich aber nicht. Als er ankam, hatte er etwas zu erledigen; ich ging hinunter zum Strand, in das, was ich für das Restaurant unseres Hotels hielt. Es stellte sich jedoch heraus, dass es zum exklusiven, äußerst privaten Anwesen nebenan gehörte.

Auf dem Weg nach unten rutschte ich auf einer der Stufen aus, die deutlich schlechter gebaut waren als die Bungalows selbst. Trotz der Schönheit des Ortes und der atemberaubenden Aussicht war er völlig unpraktisch.

Nath und ich verbrachten den Rest des Tages in der „Top of the Rock“, einer improvisierten Bar – wie der Name schon sagt – hoch oben auf einer Klippe mit atemberaubendem Blick auf die Westküste von Koh Pha Ngan. Kurz nachdem wir unsere Cocktails genossen hatten – einen Mojito für mich und einen Cuba Libre für Nath – hinter den Inseln des Ang Thong Marine Parks, ging die Sonne unter. Wegen ihrer Entfernung am Horizont hielt ich sie zunächst für Koh Tao.

Es fiel mir schwer, in dem Sonnenuntergang an diesem Ort keine Symbolik zu erkennen, obwohl es sich letztendlich um einen ganz anderen Ort handelte. Als das Licht verschwand und die warmen Farben des Himmels mit sich ins Meer riss, versuchte ich stattdessen, meine Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu richten: Ein wichtiger Tag lag vor uns.

Gleich an meinem ersten Tag auf Koh Phangan passierte etwas Seltsames, als ich mir einen Kaffee machte. Die schicke Espressomaschine im Bungalow spuckte ihn eiskalt aus, obwohl er die Farbe, Konsistenz und den Duft einer heißen Tasse hatte. Ich werde mir nie erklären können, wie oder warum das passiert ist, aber es war genau das, was ich wollte, also kann ich mich nicht beschweren.

Das gab den Ton für den Tag vor, zumindest sobald er begonnen hatte. Die erste Stunde war ich mir nicht ganz sicher, was ich von Pha Ngan halten sollte. Es gab viele Farangs – an den meisten Orten gab es nur Farangs – und indische vegetarische Restaurants namens „Shanti“, weite Elefantenhosen und Strände, die nur über Privatstraßen erreichbar waren. Nur Ausländer wagten sich dorthin.

Nach einem enttäuschenden Ausflug nach Sri Thanu und der Ankunft in Mae Haad bei Flut, die einen Fußmarsch nach Koh Ma unmöglich machte, erreichten Nath und ich schließlich Haad Salad. Nath zog es vor, auf einem Privatgrundstück zu übernachten, um zum Strand (Salad Beach) zu gelangen, aber ich weigerte mich zu glauben, dass einer der beliebtesten Strände der Insel nicht öffentlich zugänglich war.

„Ich bin froh, dass wir doch gekommen sind – es ist wunderschön“, sagte Nath und blickte von unserem Tisch aus auf das smaragdgrüne Wasser. Wir hatten beide Eiskaffee bestellt, aber die burmesischen Angestellten (alle, die im Pha Ngan arbeiten – und die meisten Angestellten auf Koh Tao – sind Burmesen) versuchten, uns grüne Smoothies mit Gojibeeren anzudrehen.

„Man erkennt sie an ihrer Herkunft aus Myanmar“, erklärte Nath, „denn ihnen fehlt das thailändische Lächeln.“ In Pha Ngan, wie auch in Tao, trägt fast niemand Masken.

Hinter uns erzählte eine Britin ihrer Freundin von der „unglaublich tollen Person“, die sie gerade kennengelernt hatte. „Unglaubliche Energie“, sagte sie. Vor uns machte eine andere Frau Yogaübungen in den Wellen; ihre Unterwäsche war völlig durchnässt, als sie umherging.

„Ich schätze, deshalb nennen sie ihn ‚Salat‘-Strand“, dachte ich laut.

„Was meinst du damit?“, fragte Nath.

„Ich meine, weil das Wasser irgendwie grün ist, wie Salatblätter.“

Nach dem Mittagessen, als ich in das kühle, spinatfarbene Wasser des Haad-Salats eintauchte, ergab Pha Ngan plötzlich Sinn. Doch alles andere wurde immer unklarer – ich dachte ständig an Prus und ob und wie ich ihn wiedersehen würde. Wie sollte ich inmitten meiner akribisch geplanten, ja im Grunde geschäftlichen und daher völlig unflexiblen Reise Zeit für Romantik finden?

Während Nath und ich unsere Reise fortsetzten, zuerst zu einem thailändischen Tempel, der online fälschlicherweise als chinesisch beworben worden war, und dann zurück nach Mae Haad, wo Koh Ma aufgrund der Gezeiten immer noch nicht erreichbar war, suchte ich nach Klarheit. Ich suchte nach Zeichen. Ich sah Wolken in Form von Brasilien und Island; an einem ausgetrockneten Wasserfall namens „Paradies“ entdeckte ich eine kleine Statue von Phayanark. Nichts davon ergab einen Sinn.

Seltsamerweise erlebte ich meinen klarsten Moment, als wir uns dem südöstlichen Teil der Insel näherten. Die Straße nach Haad Rin, dem berühmten Strand der Full Moon Party, war viel wilder, als ich erwartet hatte; in dieser ungezähmten Natur fand ich eine tiefere Bedeutung.

Der Strand selbst spiegelte dies wider – das Reiseziel vereinte alle schönsten Aspekte der Reise. Die Wellen waren nicht besonders hoch, aber sie brachen und ebbten so schnell ab, dass es ein Wunder war, dass sie die am Ufer vertäuten Longtailboote überhaupt hinter sich ließen. Ich traute mich nicht ins Wasser.

Später, zurück an der Westküste, auf der Suche nach dem richtigen Fischrestaurant für mein (vorerst) letztes Abendessen mit Nath, wurde mir bei Sonnenuntergang bewusst, dass mir diese Erfahrung – eine lange, ununterbrochene Reise durch Thailand – ermöglicht hatte, das Land nach 12 Jahren wie nie zuvor zu sehen.

Würde ein längerer Aufenthalt bei Prus – und damit die Trennung – diese Beziehung zerstören? Und wäre das ein lohnender Tausch?

Als der fast volle Mond hinter dem Palmenhain direkt gegenüber dem Meer aufging, war ich nicht traurig darüber, die Feier verpasst zu haben. Doch tief in meinem Herzen war ich traurig, obwohl immer wieder ein Hauch von Freude durch die Sterne hindurchschimmerte, die einzeln am Himmel erschienen.

Auf meiner Rückfahrt nach Samui am frühen Montagmorgen erinnerte ich mich daran, die Fähre im März 2020 vom Strand von Bo Phut aus gesehen zu haben, nur wenige Tage vor der Inbetriebnahme des Fährbetriebs. Ich stellte mir vor, heute wieder dort zu sein – am Strand von Bo Phut, wohlgemerkt – und fast zwei Jahre später die Reise eines anderen anzutreten.

Auf der Fahrt mit dem Songthaew zum Flughafen Samui und dem überraschend langen Fußweg zur offenen Ankunftshalle lag eine ähnliche Unsicherheit in der Luft wie bei meinem letzten Besuch, als die Palmen über mir im Wind wiegten. Doch diesmal war es eher Hoffnung als Sorge – und nicht nur, weil es endlich so aussah, als ob Covid selbst zurückgehen würde. Ich musste lächeln, als ich an dem Laden vorbeikam, der Papier aus Elefantenmist verkaufte – ich war froh, dass er überlebt hatte.

Könnte eine zufällige Begegnung auf Koh Tao, einem Ort, an dem ich ohne die absurden Reisebeschränkungen, die mein Leben bestimmen, jetzt nicht wäre, letztendlich alles wiedergutmachen, was ich in den letzten zwei Jahren durchgemacht habe? Und läge dieser Wert darin, zu erkennen, dass diese Begegnung besser ungelöst bleibt, oder darin, den Mut zu haben, sie zu Ende zu verfolgen?

Weitere FAQ zu Koh Tao vs. Koh Pha Ngan

Lohnt sich eine Reise nach Koh Tao?

Koh Tao ist absolut einen Besuch wert, selbst wenn man nicht ganz so begeistert davon ist wie ich. Die raue Landschaft der Insel erinnert mich an das, was ich als „das Andamischste am Golf“ bezeichnen würde: dramatische Klippen und Wasser in einem tiefen, fluoreszierenden Farbton. Ehrlich gesagt, es ist eine der schönsten Inseln, die ich je in Thailand besucht habe.

Ist Koh Pha Ngan oder Koh Tao besser?

Ich persönlich bevorzuge Koh Tao mit seiner malerischen Landschaft, der überschaubaren Größe und der unprätentiösen Atmosphäre gegenüber Koh Pha Ngan. Komisch, denn ich bin mir sicher, dass all die Motorrad fahrenden Yogalehrer auf Koh Pha Ngan sich selbst für total unprätentiös halten. Jedem das Seine!

Kann man Koh Tao zu Fuß umrunden?

Koh Tao lässt sich zwar theoretisch zu Fuß erkunden, aber mit dem Motorrad (oder jemandem, der eins fährt) geht es deutlich einfacher. Koh Tao ist zwar relativ klein, aber extrem hügelig. Ich würde nirgendwo anders als an der Küste entlanglaufen wollen, und ich bin eigentlich recht fit.