Die preisgekrönte australische Reiseschriftstellerin Louise Southerden probiert das „Seecamping“ auf Thailands verstecktem Inselparadies Koh Laoliang aus.

Sie haben wahrscheinlich noch nie von Koh Laoliang gehört. Ich auch nicht, bis mir ein Mitreisender die Insel als idyllischen Ort für ein paar Tage Camping in Thailand empfahl. „Es ist wie in ‚The Beach‘“, sagte er, „nur ohne die handgezeichnete Karte, den selbstmordgefährdeten Schotten, die despotische Tilda Swinton und, wie ich bald feststellen sollte, die Horden von Sonnenanbetern, die täglich nach Koh Phi Phi (in der benachbarten Provinz Krabi) strömen, wo der Film gedreht wurde.“

Laoliang ist eine Rarität in Thailand: ein abgelegener Insel-Nationalpark mit einem traumhaften Strand, unberührt von Longtailbooten und Touristen. Maximal 40 Personen dürfen gleichzeitig in Zelten übernachten, Tagesausflügler sind nicht zugelassen. Auch Bungalows oder Resorts gibt es nicht.

Die Insel, die zur Provinz Trang gehört, ist nur fünf Monate im Jahr, von November bis April, geöffnet. Schon die Anreise ist ein Abenteuer, besonders wenn man, wie ich, aus Krabi kommt.

Es begann mit einer Fahrt in einem Langboot von Railay nach Krabi-Stadt, wo mich ein Amerikaner namens Richard (hmm, der gleiche Name wie Leo DiCaprios Figur in The Beach…) mit seinem Motorrad abholte und zum Busbahnhof von Krabi brachte (es war nett von ihm, mir seinen einzigen Helm zu überlassen), wo ich in einen Doppeldeckerbus umstieg für eine zweistündige Fahrt nach Trang.

In Trang lernte ich Pon kennen, einen Metal-Fan mit Pferdeschwanz (wir hörten in seinem Geländewagen Musik im Metallica-Stil), der mich und zwei Schweizer Bergsteiger (die gerade mit dem Zug aus Bangkok angekommen waren) zum Hat-Samran-Pier fuhr. Von dort bestiegen wir ein Langboot, dessen Bug auf das offene Meer und unser Ziel zeigte: zwei Karstinseln, die 20 Kilometer aus der Andamanensee ragen.

Eine Stunde nach dem Verlassen der Küste – nachdem wir unterwegs fliegende Fische und tauchende Seevögel gesehen hatten – legte unser Langboot bei North Laoliang Island an (die größere South Laoliang Island auf der anderen Seite des Kanals bietet keine Unterkünfte, aber Gäste von Laoliang können für einen Tagesausflug mit dem Kajak dorthin übersetzen).

Ich traute meinen Augen kaum: kristallklares, türkisfarbenes Wasser, ein blendend weißer Strand, eingerahmt von hohen Kalksteinfelsen, Adler, die über uns kreisten, ein strohgedeckter Essbereich unter freiem Himmel und eine Reihe grüner und gelber Zelte direkt im Sand. Das ist „Camping am Meer“ – und es ist wunderbar einfach.

Die Zelte sind alle zum Meer ausgerichtet und waren geräumiger und komfortabler als erwartet. Jedes Zelt verfügt über zwei Räume: ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten auf dem Boden, bezogen mit Laken und Decken, und einen geräumigen Vorraum mit Ventilator und Lampe (der Generator der Insel schaltet sich täglich um 16 Uhr ein).

Zwei Arten von Besuchern kommen nach Laoliang: Nicht-Kletterer (meist Paare und Familien mit kleinen Kindern) und Kletterer (die in der Regel ihre eigene Ausrüstung mitbringen, obwohl Gäste Gurte, Schuhe und Seile auf der Insel mieten können). Das Klettern hier ist legendär: Sportkletterrouten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade beginnen direkt am Strand oder an Strickleitern, die ins Wasser führen; es gibt sogar Mehrseillängenrouten an 100 Meter hohen Wänden.

Das Beste an Laoliang ist jedoch die Ruhe. Weder tagsüber noch nachts rasen Longtailboote vorbei. Es gibt weder WLAN noch Handyempfang. Man kann überall barfuß laufen. Die Sonne weckt einen zu einer angenehmen Zeit: kurz vor 7 Uhr morgens, als ich dort war. Es gibt eine kleine Bar mit einer Bambusplattform und Kissen, wo abends Musik gespielt wird, aber nie so laut, dass sie die Zeltcamper stört.

Es ist ein Ort, an dem man morgens Yoga am Strand machen und vor dem Frühstück schwimmen kann. Nach dem Frühstück bietet sich Schnorcheln an (ein kleines Riff ist direkt vom Strand aus erreichbar), Kajakfahren, Deep-Water-Soloing (Klettern an niedrigen Meeresklippen ohne Seil und sicheres Hineinfallen ins tiefe Wasser) oder einfach Entspannung mit einem Buch in einer Hängematte. Nachmittags kann man klettern gehen; die nach Osten ausgerichteten Wände liegen dann im Schatten (morgens ist es zum Klettern in der Sonne zu heiß). Nach dem Abendessen kann man jeden Abend den Sternenhimmel bewundern.

Laoliang ist nicht jedermanns Sache. Für thailändische Verhältnisse ist es mit 1700 Baht pro Person und Nacht recht teuer, obwohl alle Mahlzeiten inklusive sind. Man schläft auf dem Boden (wenn auch auf einer bequemen Matratze), benutzt ein Gemeinschaftsbad (eines für Männer und eines für Frauen) und duscht kalt. Das Essen ist einfach (was überraschend ist, wenn man bedenkt, dass täglich ein Longtailboot neue Gäste und Vorräte vom Festland bringt – schließlich befinden wir uns in Thailand).

Wer Orte liebt, an denen die Natur im Vordergrund steht und nicht die kulinarische Szene, wird Laoliang lieben. Sicher, es gibt einen Dieselgenerator, und Trinkwasser sowie alle anderen Vorräte müssen vom Festland herangeschafft werden, aber in einem Land, in dem „Öko“ fast schon ein Schimpfwort ist (oder zumindest ein missverstandenes), ist Laoliang ein leuchtendes Beispiel der Hoffnung. Möge es noch lange so bleiben – unberührt und unprätentiös.

Anreise: Die Insel Laoliang liegt 20 Kilometer vor der Küste der Provinz Trang (südlich der Provinz Krabi) im Meerespark Koh Petra und ist nur während der Trockenzeit vom 1. November bis zum 30. April geöffnet. Sie können von Bangkok nach Trang fliegen. Zelte kosten 1700 Baht pro Person und Nacht inklusive aller Mahlzeiten. Dreitägige Pakete kosten 6500 Baht und beinhalten den Transfer ab Trang, Mahlzeiten sowie Aktivitäten wie Schnorcheln und eine Einführung ins Klettern. Weitere Informationen finden Sie unter www.laoliangisland.com